4 причины почему вам не нужен воздушный фильтр нулевого сопротивления

Опрос

ИЗ ЧЕГО ПОЛУЧАЕТСЯ НИЧЕГО

Подавляющее большинство производителей приходят к «пустому месту» двумя путями. Одни используют в качестве фильтрующего элемента высококачественную хирургическую марлю, другие — пористый (вспененный) полиуретан. Первые марлевые фильтры появились почти 40 лет назад в США, с тех пор концепция их производства почти не изменилась. Пористый полиуретан стали применять чуть позже, примерно 30 лет назад. Считается, что данный материал не так требователен в обслуживании и более долговечен. Однако в конечном итоге все зависит от условий эксплуатации. Встречается еще и третий вариант, тоже позиционируемый как марля, но на самом деле являющийся неким искусственным материалом, очень уж похожим на прессованный синтепон. Отличить его от «врачебной ткани» достаточно просто, он не обладает ярко выраженной сетчатой структурой, присущей благородному полотну. Реальный срок службы таких изделий невелик, а качество фильтрации… А вот о качестве фильтрации мы поговорим в следующих выпусках. Здесь же коснемся только процедуры пропитки.

Что такое нулевик

Воздушный фильтр нужен для того, чтобы очищать воздух и защищать двигатель от попадания пыли и других посторонних предметов во впускной тракт

Только важно помнить, что чем интенсивнее происходит фильтрация, тем менее мощным становится двигатель. Так как большая часть силы мотора уходит на забор воздуха через фильтр, элементы, выполненные из бумаги, оказывают сильное сопротивление потоку воздуха. Ведь данная деталь изготавливается из плотного материала

Получается, что чем сильнее сопротивление воздуха в фильтре, тем более защищен двигатель, при этом происходит потеря драгоценной мощности. Такая проблема особенно нарастает в тот момент, когда загрязняется элемент

Ведь данная деталь изготавливается из плотного материала. Получается, что чем сильнее сопротивление воздуха в фильтре, тем более защищен двигатель, при этом происходит потеря драгоценной мощности. Такая проблема особенно нарастает в тот момент, когда загрязняется элемент.

Для этой цели используется очиститель с пониженным сопротивлением открытого канала. В таком случае можно добиться отличной мощности двигателя, добавив ему «пару лошадей». Подобный нулевой очиститель способствует снижению сопротивления при впуске воздуха без снижения его основных задач и даже, наоборот, увеличивая возможности мотора. Если мотор предназначен для гонок, данный элемент имеет место быть, а если мотор стандартный, то нужен ли нулевик?

Исходя из статистики, нулевик увеличивает мощность двигателя в среднем на пять процентов. Внешне это совсем незаметно, так как менее пяти процентов лошадиных сил совсем не ощущаются, особенно для новичка.

Koenigsegg 5.0

Зачем нужен воздушный фильтр

Абсолютный ноль бывает только в космосе, и то недолго, и то, смотря откуда считать. Да и если у фильтра нет сопротивления, то какой он тогда фильтр… Но обо всем по порядку. Воздушный фильтр необходим любому двигателю внутреннего сгорания, любому компрессору, словом, любому механизму, который потребляет воздух. Особенно в больших количествах, особенно в тяжелых температурных условиях. Конечно, мы клоним к тому, что автомобильный мотор, как никакой другой механизм, работает в крайне тяжелых и зачастую непредвиденных условиях. Он потребляет огромное количество воздуха с повышенным содержанием твердых частиц кремния, которые домохозяйки называют пылью.

Немцы из лаборатории компании Сакс прикинули, что за каждых 100 европейских километров автобана автомобиль проглатывает 60 грамм чистой пыли. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту страшную цифру. Мы берем стопку тертого кремния, засыпаем ее в коллектор на впуске и заводим двигатель. Мурашки по спине идут от того, когда подумаешь сколько съедает пыли наш Ваз 2107, попетляв по Вологодской области километров 400. Да, частично пыль оседает на стенках коллектора, корпуса дросселя или в лабиринтах карбюратора, но рано или поздно она доберется до цилиндро-поршневой группы, попадет в масло и начнет съедать трущиеся поверхности. Одним словом, фильтр для воздуха необходим.

Почему штатный так плох

Опять же все просто – как мы с вами знаем у агрегата внутреннего сгорания всего 4 такта, это — впуск, сжатие, воспламенение, и отвод отработанных газов. Двигатель на такте впуска, засасывает воздушно-топливную смесь в цилиндры двигателя, если бензин идет по своей магистрали, то вот воздух засасывается из окружающей среды. Если бы фильтра не было, он бы засасывался со всем что попалось (мошки, пыль и т.д.), но фильтр уберегает от этого – однако он своего рода пробка, которая мешает нормально проходить воздуху, то есть встречается сопротивление.

Штатный фильтрующий элемент – имеет значительный коэффициент сопротивления, зачастую отбирая от мощности мотора 5 – 7%.Оно и понятно, он практически не пропускает частички пыли, делается из специальной бумаги.

Этот элемент далек от идеала, вроде — все просто, но блин вот нет решения и все! Или есть?

Как сделать нулевой фильтр своими руками?

Некоторые автолюбители в желании сэкономить решаются сделать «нулевик» своими руками.

В роли источника применяется заводской круглый фильтр, который монтировался в свое время на автомобилях марки «Москвич».

Чтобы сделать «нулевик» можно использовать разные способы. Один из них мы опишем ниже.

Понадобиться подручные инструменты (поролон, герметик, острый нож, клей и прочие). Общая цена вопроса — не более 3-4 долларов США.

Сразу стоит отметить, что переделанный «нулевик» вряд ли добавит мощности вашему авто. Причина — в устаревших технологиях, которые применялись при производстве автомобилей в 70-80-х годах.

Производители при создании фильтров мало задумывались о важности очистки, поэтому старые изделия задерживают лишь весьма крупные куски грязи. Так что, «создавая» нулевой фильтр, вы идете на определенный риск и можете «убить» свой двигатель

К слову, единственное авто, где такой нулевой фильтр придется «ко двору» — это «Москвич». При этом есть владельцы, которые сразу обрезают стенки, чтобы устранить лишнее сопротивление потоку.

Если вы все-таки решились поэкспериментировать, то последовательность будет следующей:

  • убирайте штатное устройство;
  • из куска фанеры делайте переходник прямоугольной формы с отверстием.

Высверливайте еще четыре отверстия и фиксируйте переходник к датчику измерителя воздуха.

Перед этим установите в отверстие кусок трубы и обработайте щели герметиком;

  • в двух кругах из фанеры проделайте дополнительные дырки. При этом на внешнем круге сделайте отверстие большего диаметра, а на внутреннем (установленном около воздухомера) — по диаметру устанавливаемой трубы. Последняя усаживается с помощью герметика;
  • сделайте 3 бруска с длиной около 16-18 сантиметров и используйте их для скрепления кругов. В итоге получатся своеобразная фигура цилиндрической формы. Так как в брусках нет фанеры, то по краям необходимо сделать дырки для монтажа саморезов (в противном случае фанера может повредиться);
  • чтобы исключить вываливание поролона, сделайте корпус. Для его изготовления можно взять сетку для стыков ГВЛ. Преимущество — наличие липкой основы, что позволит сразу произвести фиксацию;
  • после с наружной стороны с помощью термогерметика наклеивается поролон, позволяющий надежно и быстро зафиксировать устройство;
  • фиксируйте с помощью герметика пару кусков поролона для боковой части бочонка;
  • надевайте поролон и скрепляйте брусья из фанеры с помощью стяжек.

Практически каждый автолюбитель слышал о существовании альтернативы штатным воздушным фильтрам, которая обеспечивает повышение мощности мотора без каких-либо доработок. Речь идет о фильтре нулевого сопротивления. Добавить пару лошадок, заменив при этом только один элемент, – заманчивая перспектива. Однако, как известно, на практике могут возникнуть некоторые сложности. Поэтому ответить на вопрос о том, стоит ли ставить такую деталь на авто, рядовой водитель зачастую не может, слишком много спорных моментов.

Чтобы развеять все мифы о так называемых «нулевиках» и дать однозначный ответ, рассмотрим конструкцию, принцип работы, разновидности, требования к обслуживанию, достоинства и недостатки подобных изделий, а потом подведем итоги.

Hennessey Venom GT, 1 600 л. с.

Вопрос обслуживания

Если вы все же решились установить нулевик вместо воздушного фильтра стандартного типа, тогда за ним придется дополнительно ухаживать. Суть ухода заключается в чистке и периодической пропитке растворами. Причем при уходе строго соблюдается определенная технология.

Если этого не делать, на автомобиле значительно увеличится расход топлива, упадет мощность и машина начнет плохо реагировать на повышение оборотов при нажатии педали газа.

  • снять фильтр;
  • мягкой щеткой очистить загрязнения;
  • удалить грязь с посадочного гнезда;
  • промыть водой фильтр;
  • встряхнуть несколько раз, а не сушить;
  • нанести с двух сторон чистящее средство;
  • установить на место.

Если машина эксплуатируется в достаточно жестких условиях, тогда такая профилактика проводится не реже чем через каждые 8 тысяч километров пробега. Для нормальных условий достаточно 10-12 тысяч км. Один нулевик можно промывать до 20 раз. Потом обязательная замена.

Что можно сказать про такие фильтры нулевого сопротивления? На фото они смотрятся эффектно, стоят дорого и в теории обладают важными преимуществами перед стандартными фильтрами. Но применительно с серийным машинам они бесполезные. Это факт.

Нулевики актуально ставить на мощные двигатели спортивного типа и моторы, которые подлежат серьезному техническому тюнингу. Сам по себе фильтр погоды не сделает на моторах, мощность которых не превышает 120-150 лошадиных сил.

У меня на этом все. Спасибо всем, кто с нами! Подписывайте, задавайте вопросы и приглашайте к нам друзей!

(Пока оценок нет)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

  • Фильтр нулевого сопротивления своими руками: помогаем мотору дышать легче
  • Что такое фильтр нулевого сопротивления?
  • Плюсы и минусы фильтра нулевого сопротивления
  • Отличие обычного воздушного фильтра от фильтра нулевого сопротивления
  • Уход за фильтром нулевого сопротивления
  • Стадии создания фильтра нулевого сопротивления своими руками
  • Инструменты и предметы для создания фильтра нулевого сопротивления
  • Установка фильтра нулевого сопротивления

Многие автовладельцы, желая своими руками улучшить мощностные и динамические характеристики автомобиля, решают поставить фильтр нулевого сопротивления. Насколько оправдан такой шаг, непосвященному человеку судить сложно. Среди автомобилистов существуют прямо противоположные мнения относительно такой модернизации автомобиля. Одни уверены, что установка «нулевика» позволяет значительно повысить мощность мотора, «задушенного» штатным воздушным фильтром, а стало быть, он не просто нужен, но жизненно необходим.

Другие утверждают, что одного фильтра нулевого сопротивления для форсирования силового агрегата мало, посему смысла в нем нет никакого, к тому же существует предубеждение, что такое устройство намного хуже справляется с основной своей задачей – очисткой воздуха, поступающего в двигатель. Как обычно, истина кроется где-то посередине, но обо всем по порядку.

Что такое фильтр нулевого сопротивления?

Атмосферный воздух содержит множество механических примесей, прежде всего пыль, которые, попав внутрь двигателя, способны рано или поздно вывести его из строя. Чтобы предотвратить преждевременный конец, этот воздух необходимо очистить. Для этого нужен воздушный фильтр, который и осуществляет механическую очистку.

Его фильтрующий элемент состоит из нескольких слоев хлопковой ткани, пропитанной специальным средством и помещенной между алюминиевым экраном. Он дает воздушному потоку почти беспрепятственно проходить в мотор. Частицы грязи из проходящего воздушного потока пристают к волокнам, практически не снижая пропускной способности фильтра.

Hennessey Venom GT (434 км/ч)

Что такое нулевик (фильтр нулевого сопротивления)?

Классический воздушный фильтр выглядит вот так:

Обычно он изготовлен из специальной бумаги и фильтрует за счет микропор т.е. частицы больше определенного размера просто не могут проникнуть внутрь.

Естественно в процессе эксплуатации фильтр постепенно забивается, сопротивление воздушному потоку возрастает, а мощность двигателя падает. На ТО 2 (обычно раз в 20 000 км) фильтр заменяют новым.

Фильтр нулевого сопротивления выглядит вот так:

Сделан он из специальных прессованных волокон и работает несколько сложнее чем его бумажный аналог. Волокна пропитываются специальной жидкостью, воздух же проходя через фильтр стремиться пройти по пути наименьшего сопротивления (через волокна) и пыль из воздуха, прилипает к волокнам за счет специальной пропитки.

Да фильтр нулевого сопротивления действительно оказывает меньшее сопротивление воздушному потоку, но если пропустить, ТО, не промыть фильтр и не пропитать спец жидкостью – вся пыль полетит прямиком в двигатель!

Плюсы от фильтра нулевого сопротивления:

  • снижение сопротивления потоку воздуха на впуске
  • долгий срок службы (100 000 км или 20 промывок каждые 5 000 км)
  • самый доступный тюнинг технической части

Минусы от установки фильтра нулевого сопротивления:

  • шум на впуске
  • необходимость частого ТО
  • при пропуске планового ТО пыль попадает в двигатель, и он выходит из строя
  • необходимость просчета впускного тракта (на некоторых инжекторных двигателях)

Вот довольно занятное видео про фильтры нулевого сопротивления:

На всех современных автомобилях впускной и выпускной тракт рассчитаны на определенный режим эксплуатации и на определенный расход воздуха и сопротивление впуска. Я думаю, что многие слышали про «настройку» впуска и «настройку» выпуска. Автор этой статьи ранее занимался свапом тойотовских двигателей в отечественный автопром. Конкретно у нас была популярна установка двигателя 1uz-fe в волги.

Выглядело это примерно вот так:

Так вот – когда мы собирали впуск сами т.е. использовали штатный волговский фильтр и случайные конфигурации патрубков-воздуховодов, как правило, двигатель «ел» больше 20 литров бензина, при установке же стандартного фильтра от тойоты расход приходил в норму.

Так получалось из-за того, что штатная система измерения расхода и температуры воздуха не могла работать с нестандартным фильтром. Т.е. наша замена фильтра заставляла блок управления двигателем делать топливную смесь богаче, при этом ухудшалась динамика и увеличивался расход.

Установка фильтра нулевого сопротивления на не подготовленный для этого инжекторный двигатель лишена смысла. Для каждого конкретного двигателя нужно рассчитывать последствия! И самое главное – если забывать проводить ТО фильтру, он очень быстро придет в негодность и начнет пропускать пыль в двигатель, а дальше, пыль сделает свое черное дело – двигатель начнет дымить по маслу и ему потребуется дорогостоящий капитальный ремонт.

Фильтр нулевого сопротивления и карбюраторный двигатель – есть ли смысл?

Коллеги, карбюратор работает на эффекте Бернулли, т.е. чем больше разница давлений воздуха на входе и выходе из карбюратора, тем лучше он сможет дозировать смесь (диапазон рабочих давлений расширится), и любое снижение сопротивления на впуске это БЛАГО, мощность двигателя с карбюраторной системой питания при переходе не фильтр нулевого сопротивления вырастет! Но не забывайте обслуживать фильтр.

Кстати, заказать фильтр нулевого сопротивления можно напрямую у производителя.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья «воздушный фильтр нулевого сопротивления плюсы и минусы использования» полностью раскрыла тему. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью – пишите комментарии.

Законодательство

Плюсы и минусы: есть ли толк «нулевика»?

В реальности разницу с фильтром и без замечают разве что на динамометрическом стенде. Польза от снижения сопротивления только одного элемента системы впуска появляется исключительно в режиме «полного дросселя» на высоких оборотах, в стандартном цикле городской езды эффект от «нулевого фильтра» ровно нулевой.

Даже форсированным двигателям уменьшение сопротивления на впуске дает копейки выгоды. Возьмем для примера график, снятый на динамометрическом стенде с Nissan Skyline ECR33, чей двигатель RB25DET уже успел отойти от стандартной конфигурации:

Итог неплох – 250 лошадиных сил на колесах. Но, если вообще снять воздушный фильтр — обеспечить снижение сопротивления впуска даже большее, чем у качественного «нулевика» — мы получим второй график:

Падение мощности после пика 5000 об/мин стало более плавным, но разница в цифрах ничтожна: ее прирост без фильтра составляет только 8 лошадиных сил. При 250 л.с., которые уже есть, это невозможно заметить где-то, кроме трека, когда счет идёт на сотые доли секунды.

И за эти копейки приходится платить усложнением обслуживания и ухудшением очистки воздуха.

К тому же масляная пропитка «нулевиков» сама способна доставить проблемы на двигателях, оснащенных датчиками массового расхода топлива. Воздушный поток, проходя сквозь фильтр, увлекает за собой микрочастицы масла, которые затем оседают на стенках впускных патрубков и непосредственно на поверхности чувствительного элемента ДМРВ. Из-за этого слоя, работающего как теплоизолятор, ДМРВ начинает «врать», давая некорректный сигнал на ЭБУ впрыска. И тут уже на «ушедшем» составе топливовоздушной смеси разговор пойдет не о микроскопическом приросте пиковой мощности, а об ощутимом падении.

В ряде случаев установка ФНС сама по себе способна даже снизить максимальную мощность двигателя. Устанавливая модный хлопковый «конус» или поролоновый «гриб», приходится демонтировать штатный короб воздушного фильтра и воздухозаборник. При неудачной компоновке моторного отсека после этого «антитюнинга» двигатель получает не воздух, близкий по температуре к атмосферной, а уже нагревшийся, проходя через радиатор. Увеличение температуры воздуха на каждые 10 градусов Цельсия дает потерю в плотности 0,04 кг/м3 – а средний атмосферный двухлитровый мотор, раскрученный до 5000 об/мин, в минуту прогоняет через себя 35 — 40 кубометров! В результате двигатель с воздушным фильтром нулевого сопротивления получает меньше по массе воздуха, чем со штатным, якобы «задушенным», впуском.

Неизбежный вред от использования нулевых воздушных фильтров – ускорение износа цилиндропоршневой группы. Даже заявленные ведущими мировыми производителями (например, K&N) результаты очистки воздуха у этих фильтров не превышают 99% при идеальных условиях и с применением недешевого фирменного масла для пропитки. Воздушный фильтр с бумажной шторкой способен обеспечить фильтрацию от 99,5 до 99,9 процентов пыли. Казалось бы, разница невелика – но за несколько десятков тысяч километров речь уже пойдет о разнице в целых граммах пыли, попавшей в цилиндры двигателя. Причем по мере загрязнения бумажный фильтр только увеличивает степень фильтрации: пыль, забивая поры, уменьшает пропускное сечение, и они становятся способными задерживать более мелкие частицы, хотя и ценой роста сопротивления.

У «нулевиков» же загрязнения на поверхности пор уменьшают вероятность прилипания новых частиц, а сечение пор остается все равно больше, чем размер фильтруемых частиц, по мере загрязнения степень очистки снижается при мало меняющемся сопротивлении. Тем же страдали ранее применявшиеся контактно-масляные воздушные фильтры, где масло пропитывало набитую внутрь леску (конструкции, знакомые, например, по старым советским грузовикам и мотоциклам). «Нулевики» стали более компактной и легкой версией этих фильтров, давно вытесненных бумажными.

И ошибки при обслуживании фильтра темпы износа делают только выше. Кто-то умудряется не пропитывать фильтры, кто-то использует дешевые аэрозоли или вовсе неподходящие для пропитки масла. Попробуйте потереть между пальцами каплю фирменного масла для пропитки: оно настолько липкое, что даже стереть его с пальцев непросто. Другое масло не даст сколь бы то ни было заметного улучшения очистки в сравнении с фильтром, не пропитанным вообще.

Единственным плюсом для двигателей, не подвергнутым серьезному тюнингу, от установки «нулевиков» можно считать отсутствие необходимости в регулярной замене: надо вовремя мыть и заново пропитывать один и тот же фильтр.

Скоростные ограничения

Как сделать нулевой фильтр своими руками?

Некоторые автолюбители в желании сэкономить решаются сделать «нулевик» своими руками.

В роли источника применяется заводской круглый фильтр, который монтировался в свое время на автомобилях марки «Москвич».

Чтобы сделать «нулевик» можно использовать разные способы. Один из них мы опишем ниже.

Понадобиться подручные инструменты (поролон, герметик, острый нож, клей и прочие). Общая цена вопроса — не более 3-4 долларов США.

Сразу стоит отметить, что переделанный «нулевик» вряд ли добавит мощности вашему авто. Причина — в устаревших технологиях, которые применялись при производстве автомобилей в 70-80-х годах.

Производители при создании фильтров мало задумывались о важности очистки, поэтому старые изделия задерживают лишь весьма крупные куски грязи. Так что, «создавая» нулевой фильтр, вы идете на определенный риск и можете «убить» свой двигатель. К слову, единственное авто, где такой нулевой фильтр придется «ко двору» — это «Москвич»

При этом есть владельцы, которые сразу обрезают стенки, чтобы устранить лишнее сопротивление потоку

К слову, единственное авто, где такой нулевой фильтр придется «ко двору» — это «Москвич». При этом есть владельцы, которые сразу обрезают стенки, чтобы устранить лишнее сопротивление потоку.

Если вы все-таки решились поэкспериментировать, то последовательность будет следующей:

  • убирайте штатное устройство;
  • из куска фанеры делайте переходник прямоугольной формы с отверстием.

Высверливайте еще четыре отверстия и фиксируйте переходник к датчику измерителя воздуха.

Перед этим установите в отверстие кусок трубы и обработайте щели герметиком;

  • в двух кругах из фанеры проделайте дополнительные дырки. При этом на внешнем круге сделайте отверстие большего диаметра, а на внутреннем (установленном около воздухомера) — по диаметру устанавливаемой трубы. Последняя усаживается с помощью герметика;
  • сделайте 3 бруска с длиной около 16-18 сантиметров и используйте их для скрепления кругов. В итоге получатся своеобразная фигура цилиндрической формы. Так как в брусках нет фанеры, то по краям необходимо сделать дырки для монтажа саморезов (в противном случае фанера может повредиться);
  • чтобы исключить вываливание поролона, сделайте корпус. Для его изготовления можно взять сетку для стыков ГВЛ. Преимущество — наличие липкой основы, что позволит сразу произвести фиксацию;
  • после с наружной стороны с помощью термогерметика наклеивается поролон, позволяющий надежно и быстро зафиксировать устройство;
  • фиксируйте с помощью герметика пару кусков поролона для боковой части бочонка;
  • надевайте поролон и скрепляйте брусья из фанеры с помощью стяжек.

Есть и более простые решения.

Что это за деталь

Фильтром нулевого сопротивления, или нулевиком называется элемент, который при нормальной фильтрующей способности обладает слишком малой степенью сопротивления.

Каждый двигатель в обязательном порядке оснащается воздушным фильтром. Который обеспечивает очистку воздуха перед тем, как он поступит в цилиндры. Благодаря этому мотор долго сохраняет работоспособность и получает защиту от внезапных поломок. Однако у штатного фильтрующего элемента есть недостаток ― слишком высокая степень сопротивления, из-за которой двигатель теряет около 5-7% мощности. Чтобы эта мощность сохранялась, требуется нулевик, представляющий собой компромиссный вариант между очистительным элементом и пропускной способности воздуха.

Для изготовления фильтра нулевого сопротивления применяется два вида материалов:

  • хлопковое волокно;
  • крупнопористый поролон.

Второй вариант характеризуется более продолжительным сроком службы.

Конструкционные и функциональные различия

В зависимости от своих конструктивных особенностей, такие фильтры бывают:

  • с пропиткой;
  • сухими, без пропитки.

Более эффективен фильтр с пропиткой из специального масла, которая надежно обволакивает ячейки в его шторке. Выполненный из нескольких слоев ткани и обильно пропитанный, он задерживает пыль на смазке и обеспечивает двигателю прирост мощности до 7%.

Фильтр без пропитки похож на штатный вариант, за исключением материалов, используемых для его изготовления. За ним проще ухаживать, однако он обеспечивает меньший прирост мощности ― до 5%.

Существует два варианта конструкции фильтра ― для отдельного и штатного расположения.

Отдельно размещаемый фильтрующий элемент считается более производительным и способным выдавать до 7% мощности. Но здесь имеются свои нюансы. Данная деталь всасывает воздух над разогретым двигателем. Его температура составляет 50-60 градусов. Плотность горячего воздуха ниже плотности холодного примерно на 10%. Поэтому мощность двигателя может снижаться.

Фильтр, устанавливаемый на штатное место, предпочитают многие автомобилисты благодаря удобному расположению системы забора воздуха ― под двигателем или около крыла, где его температура гораздо ниже. Плотность воздуха увеличивается, вследствие чего обеспечивается гарантированная прибавка к мощности двигателя до 5%.

Система питания

В заключение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector