Как поменять датчик давления масла на калине

Как поступить, если загорелся индикатор «маслёнки», а масла с собой нет?

Показатель, загорающийся на панели в виде масленки, говорит о сокращении давления жидкости в силовом агрегате.

Игнорировать подобный сигнал водители просто не имеют права, в противном случае недостаточный уровень жидкости в моторе приведет к большому количеству серьезных проблем. Но порой, возникает ситуация, когда индикатор загорелся, а возможности долить масла сразу у водителей по различным причинам нет.

Желтый свет индикатора. Водители должны помнить о том, что есть два варианта цветовых сигналов: желтый и красный. Когда лампочка загорается желтым, это говорит о том, что уровень давления масла в моторе ниже допустимого, но тем не менее находится на терпимом уровне. В таком случае водитель может продолжать движение к месту проведения доливки масла и других необходимых ремонтных работ, но только выполнив ряд профилактических действий.

При появление желтого индикатора, водителям советуют остановиться в безопасном месте и выйти из автомобиля для того, чтобы осмотреть его. Не исключено, что причина произошедшей неприятности заключается в утечке масла. Продолжать эксплуатацию в данном случае категорически запрещено, в противном случае это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Если утечки не обнаружено, лучше дать машине постоять 10-15 минут для того, чтобы масло в моторе остыло, после чего оценить его уровень можно по щупу. Очень часто желтый индикатор может загораться из-за того, что датчик не исправен, при этом уровень масла в норме.

Красный свет. Если лампочка загорается красными — это говорит только о том, что уровень масла находится на критически недопустимой отметке. Эксплуатировать машину в этом случае даже до места проведения ремонтных работ и доливки масла не рекомендуется. Никто не знает, как поведет себя мотор, возможно он выйдет из строя уже через пару километров.

Оптимальным вариантом становится вызов эвакуатора, который может транспортировать машину к месту ремонта и выполнения необходимых работ. Как показывает практика, чаще всего причина данной проблемы заключается в неисправном масляном насосе или серьёзной утечке. Именно поэтому необходимо сразу выключить двигатель и остановится в безопасном месте, вызвав эвакуатор.

Индикатор загорелся на дороге. Очень часто лампочка может загореться во время движения по трассе. Тут эксперты советуют также отталкиваться от цвета. В случае, если загорелся желтый индикатор, то, убедившись в отсутствии утечки, можно доехать до ближайшей АЗС купить и долить масло. Если же загорелся красный свет, то остановите автомобиль, аккуратно съехав на обочину и вызывайте эвакуатор.

Итог. Водители должны быть внимательны. Когда на приборной панели загораются какие-то световые лампочки, это может говорить о серьезных проблемах, которые нужно устранять, в противном случае, более серьезных поломок просто не избежать. Поэтому же поводу нельзя игнорировать загорающиеся индикаторы. В машине все взаимосвязано, поэтому просто так они не загорятся и об этом водители должны помнить.

«Американская мечта» остается реальностью. Cadillac представил новые кроссоверы

Смотреть все фото новости >>

Зачем машине масло и присадки

Моторное масло сохраняет здоровье мотора

Каждый водитель знает, что моторное масло просто необходимо для автомобиля Лада Калина. Но зачем именно оно нужно? Благодаря своим стабилизирующим, солюбилизирующим и моющим качествам смазка обеспечивает процесс очищения мотора от всевозможных загрязнений, что значительно увеличивает срок службы двигателя.

Масло гарантирует нормальную прокачиваемость при необходимости холодного пуска, а также делает мотор выносливее при всевозможных нагрузках и экстремальных условиях работы. Положительным свойством смазки является ее вязкая структура и способность оставаться эффективной практически при любых температурах.

Масла для Калины улучшают работу в зонах картера и цилиндропоршневой группы. Благодаря высокой термоокислительной и термической стабильности моторное масло позволяет силовому агрегату работать без сбоев в условиях не только экстремального холода, но и такой же жары. Смазка нейтрализует процесс коррозии, защищает двигатель от губительного воздействия кислорода и воды и потому делает его работу надежнее.

На сегодняшний день существует несколько типов моторных масел. Для того чтобы они были эффективными и справлялись с поставленными перед ними рабочими задачами, в смазки любой категории добавляются функциональные присадки. Это смесь различных соединений, от которых и зависит качество моторного масла.

Присадки также бывают нескольких видов.

1. Моющие. Их задача заключается в планомерном очищении двигателя в процессе его работы. Чем выше доля содержания этих веществ, тем меньше осадка остается в отработанном масле и меньше всевозможных вредоносных отложений образуется в деталях мотора.
2. Антиокислительные. Предупреждают старение силового агрегата, делают его более стойким, выносливым. Препятствуют окислению смазки, которое часто приводит к серьезным неполадкам движка.
3. Диспергирующие. Действие этих присадок достаточно широко, они значительно увеличивают срок службы двигателя.
4. Антифрикционые. Это специальные модификаторы, которые снижают трение, являющееся одной из главных причин быстрого износа деталей мотора.
5. Противокоррозийные. Исключают возможность появления губительной для мотора ржавчины.
6. Противопенные.
7. Загущающие. За счет вязкости состава эти модификаторы позволяют двигателю работать одинаково хорошо как в беспощадную жару, так и в условиях сибирского холода. Чем больше в масле содержится загущающих веществ, тем легче осуществляется холодный пуск и тем надежнее работает мотор при интенсивных нагрузках.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

1. Ситуация вторая — вольтметр на «приборке», а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (~14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

• Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
• Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Замена топливного насоса Калина

Перед заменой ознакомьтесь с эксплуатационным руководством, чтобы изучить расположение элемента топливной системы, специфику примыкающих топливных магистралей и виды крепежа

При работе важно следовать изложенному алгоритму, чтобы не нарушить функционирование системы подачи топлива. Повреждение топливопровода или неправильная сборка топливного модуля могут повлечь порчу мотора и даже возгорание автомобиля. Для проведения работ автовладельцу потребуются:

Для проведения работ автовладельцу потребуются:

• пассатижи;
• молоток;
• отвертки под плоский и крестовый шлиц.

Последовательность замены бензонасоса Lada Kalina

До начала работ нужно «обесточить» «Калину», скинув клеммы аккумулятора. Ремонтные процедуры должны проводиться вдали от огня и мест, где возможно высекание искры.

1. Демонтируем заднее сиденье и обшивку пола;
2. Под сиденьем расположена крышка топливного бака, закрепленная 4-мя «крестовыми» болтами. Откручиваем;
3. Теперь у автовладельца есть доступ к верхней крышке бензонасоса;
4. Теперь требуется «отцепить» от насоса все штекеры и штуцеры. Для удаления штекера питания нужно отжать фиксатор вверх, а штекер потянуть в сторону. Сам штекер питания находится с левой стороны крышки бензонасоса;
5. Для извлечения штуцеров необходимо пользоваться пассатижами. Стопорный фиксатор отжимается рукой, после чего сам штуцер вынимается пассатижами. Главное не перепутать штуцеры: на верхнем фиксатор зеленого цвета, на нижнем — металлического;
6. После демонтажа штуцеров максимально очищаем крышку бензонасоса — грязь не попадет в бензобак;
7. Демонтаж фиксирующего кольца крышки бензонасоса: берем плоскую отвертку, приставляем к контуру кольца и несильно простукиваем молотком так, чтобы кольцо двигалось по часовой стрелке. Фиксатор должен выскочить — крышка будет доступна;
8. Открываем крышку, аккуратно тянем насос вверх, чтобы не повредить примыкающие элементы. Дополнительно смотрим, чтобы в бак не попал песок;
9. Берем новый насос, аккуратно погружаем в технологическое отверстие. Крепим крышку. Далее сборка осуществляется в обратном порядке.

После ремонта нужно завести «Калину», проехать несколько минут. Во время работы необходимо проконтролировать работу ДВС в разных диапазонах оборотов, на холостом ходу; также требуется быть внимательным к различным шумам в топливном баке.

Принцип работы

Принцип работы весьма простой. Внутри такого устройства расположена металлическая мембрана, после нажатия на которую, размыкаются контакты и на панели приборов гаснет лампочка давления.

Когда мы начинаем запускать двигатель, масляный насос начинает вращаться, повышая давление масла, дальше оно подходит к самому датчику и под силой воздействует на мембрану, которая находится внутри и прогибает её. После чего размыкаются контакты, пропадает сигнал и на панели приборов гаснет лампочка.

Если мотор полностью исправный,

масло хорошего качества, заменен фильтр то датчик будет показывать оптимальное значение. Нормальное давление при прогретом двигателе на холостом ходу должно быть равно 2 бар. Давление при оборотах 6000 в мин. будет от 5 до 6,5 бар. Если данные условия выполнены, то контрольная лампа не загорится.

Биение руля на скорости 100-120 км/ч: причины и способы устранения.

Причина №1 — неправильная эксплуатация автомобиля на некачественном дорожном покрытии: скоростная езда по бездорожью, попадание на скорости в ямы (выбоины).

Способы ее устранения:

• ремонт диска в специализированной мастерской при помощи прокаточного стенда с последующей его (вместе с покрышкой) балансировкой;
• замена диска, в случае неремонтопригодности (можно поменять и на бывший в употреблении диск, который находится в хорошем состоянии).

Причина №2 — деформация наружной части покрышки – появление «груши» на резине, ее вспучивание.

Способ устранения один — замена покрышки, так как дальнейшая эксплуатация деформированной резины весьма опасна.

Причина №3 — ошибочная балансировка колеса (разбалансировка), например, по причине балансировки на станке, настроенном под диск меньшего радиуса.

Способ устранения — перебалансировка колес (вот статья, о балансировке колес своими руками).

Причина №4 — потеря балансировочного груза колесным диском во время эксплуатации автомобиля.

Способ устранения — провести повторную балансировку.

Причина №5 — налипание грязи на внутреннюю часть колесного диска при езде по бездорожью, намерзание льда на диске колеса (например, после посещения автомойки зимой) – все то, что приводит к разбалансировке колеса.

Способ устранения — очистка колеса от льда и грязи механическим способом (снять колеса, устранить лед и грязь щеткой) либо при помощи «оттаивания» машины в теплом гараже (боксе).

Причина №6 — неисправность резино-металлических сайлентблоков рулевых рычагов передней подвески.

Способ устранения один — замена неисправной детали — сайлентблока либо рычага (о замене сайлентблоков своими руками читайте здесь).

Причина №7 — неравномерный износ резины (к примеру, при резком торможении). Как правило, наиболее свойственен авто, не оснащенным антиблокировочной системой (АВС).

Способ устранения — замена покрышки.

Причина №8 – искривление передних тормозных дисков из-за резкого перепада температуры (частое торможение, резкий въезд в лужу).

Способ устранения — замена деформированной запчасти (о замене тормозных дисков тут).

Причина №9 — использование некачественной резины.

Способы устранения: замена/возврат резины продавцу во время гарантийного срока эксплуатации.

Таким образом, отвечая на вопрос, чем же «грозит» биение руля на скорости 100-120, важно помнить о том, что любой автомобиль требует должного и своевременного ухода. Так что, если заметили первые признаки неисправности, сразу же принимайтесь за ее устранение, а не ждите, когда эта неисправность выльется в другие проблемы

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда появляется вибрация на скорости 100-120 км/ч на руле или по кузову. И дело здесь не только в дискомфортных ощущениях, хотя нужно сказать, эти симптомы – довольно неприятное явление. Если вовремя не принять меры по устранению неполадки, это может привести к нарушению геометрии кузова. Это произойдет не сразу, но медленно и постепенно.

Искажения могут спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, вследствие вибрационных воздействий в металле могут образовываться трещины, что не только само по себе опасно, но и требует дорогого ремонта.

И это еще не вся проблема. Если на машине происходит вибрация на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 в этом не исключение), это приводит к раскручиванию различного крепежа. Названное явление может привести к серьезным последствиям – это аварии, а также различные неполадки и повреждения, устранить которые будет очень сложно. Стоит добавить, что такого рода тряска является сигналом о поломках, которые еще только произойдут в недалеком будущем.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч происходит по разным причинам. Это могут быть вполне безобидные проблемы. Но иногда встречаются и серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типовые причины, по которым передается вибрация на руль и кузов автомобиля на больших скоростях.

ГУР и тяжелый руль — как устранить неисправности?

Теперь попробуем разобраться, как устранить другие неисправности ГУРа.

• Помните, если тяжело поворачивается руль, а жидкость в бачке все-таки есть, это ещё не значит, что причина в другом месте. Заведите двигатель и проверьте уровень ещё раз. Жидкость может либо полностью пропасть из бачка, либо, её уровень окажется катастрофически мал. В этом случае достаточно просто долить жидкость до максимального уровня и надеяться, что отсутствие последней не повлекло за собой появления других неисправностей.
• Для диагностики насоса гидроусилителя руля рекомендуется обратиться в автомастерскую (Профессиональный ремонт автомобилей в СПб — СТО Автопрайд). Если причина в нём, то насос необходимо отдать в ремонт, а возможно заменить на новый. При отсутствии возможности посещения диагностической станции, рекомендуется проверить клапан регулировки насоса на наличие засорений. Если таковые имеются, то клапан необходимо прочистить и промыть.
• Удалить воздух из системы гидроусилителя можно, выполнив вращение рулем из одного крайнего положения в другое. Как видим, процедура развоздушивания проста, но нужно ещё понять, откуда в системе взялся воздух? Для этого проверьте все соединительные шланги, при обнаружении повреждений — замените их. Проверьте хомуты на стыках, при необходимости — прожмите их, либо замените. Если описанные процедуры не помогли, то рекомендуется обратиться к специалистам.
• С этим пунктом всё просто. При износе ремня – он меняется. При малом натяжении – натягивается. Если процедура не может быть выполнена самостоятельно – обращаемся на СТО.
• Если дело в рулевой рейке или редукторе, то их необходимо сдать в ремонт. При невозможности отремонтировать поврежденный узел, потребуется его дорогостоящая покупка с последующей заменой, которую также не рекомендуется выполнять самостоятельно.

Общая рекомендация по обслуживанию гидроусилителя руля: проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке хотя бы один раз в месяц.

Если уровень упал — долейте жидкость, если падает постоянно и с большой скоростью — ищите место утечки и не затягивайте с ремонтом.

Следите за состоянием пыльника рулевой рейки, при необходимости — замените его.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

где находится и почему горит лампочка ДДМ

Датчик давления масла Калина – достаточно надежный прибор и редко ломается, но иногда он выходит из строя. Статья посвящается этому устройству: что он собой представляет, где находится, как проверить его исправность. Дается инструкция по замене.

Что нужно знать о ДДМ?

В современном автомобиле установлено большое количество электроники, на основании показаний которой электронный блок управления подает соответствующие команды. Одним из таких устройств является датчик давления масла (ДДМ).

Предназначение и местонахождение

Назначение ДДМ – следить за уровнем масла в силовом агрегате, как только количество смазки становится ниже допустимого уровня — на приборном щитке загорается соответствующая контрольная лампочка.

Принцип работы можно описать следующим образом. Смазка подается ко всем узлам системы под давлением. В систему включен ДДМ, внутри которого находится мембрана, указанная стрелкой 4. Если давление низкое, то мембрана не деформируется, контакты под цифрой 3 при этом замкнуты и лампа, указанная стрелкой 2, горит.

При запуске двигателя давление увеличивается, мембрана деформируется и действует на толкатель, который установлен на ней. В этом случае контакты размыкаются, и лампочка гаснет.

Расположен ДДМ на головке блока цилиндров справа, если смотреть по ходу движения, с обратной стороны мотора. Питание он получает через провод с пластиковой клеммой, по которому его легко обнаружить.

Особенности диагностики

При постоянном горении индикатора на приборке сначала следует проверить уровень масла с помощью щупа, состояние масляного фильтра. Также необходимо проверить, нет ли масляных потеков на корпусе силового агрегата. Если уровень отвечает норме, следует проверить сам прибор. Самый простой вариант проверки – установить вместо проверяемого прибора заведомо исправное устройство.

Не обязательно покупать новый, можно попросить у соседа по гаражу. Правда, датчик должен быть точно такой же. Если после установки исправного прибора, индикатор перестанет гореть, значит снятый неисправен.

Кроме того, с помощью мультиметра проверяется поступление питания на устройство, нет ли обрыва в цепи. При наличии манометра можно проверить давление масла. Для проверки нужно вкрутить манометр в посадочное место ДДМ, и запустить мотор. На холостом ходу значение давления должно быть выше 0,65 кгс/см2.

Если нет манометра, существует еще один способ проверки. Для этого выкручивается датчик, а затем прокручивается стартер, не запуская двигателя. Если при вращении стартера из посадочного места снятого устройства будет брызгать масло, можно делать вывод о неисправности прибора.

О чем сигнализирует горящая лампочка давления масла?

Если контрольная лампочка ДДМ на приборном щитке постоянно горит, это говорит о том, что поломан датчик давления масла Лада Калина либо нарушении цепи.

Если после диагностики выяснилось, что неисправен прибор, его необходимо заменить (автор видео — Александр Скрипченко).

Рекомендуется перед покупкой выкрутить старый прибор и взять с собой, чтобы не ошибиться при выборе нового. Для замены лучше приобретать оригинал или качественный аналог. Не стоит покупать дешевое изделие пытаясь на этом сэкономить, так как некачественное изделие быстро придет в негодность и придется замену выполнять снова. При плохом состоянии колодки ДДМ стоит заменить ее тоже.

Инструкция по замене

Для проведения работ нужно приготовить ключ на «21».

Процедура замены состоит из этапов:

1. Сначала нужно открыть капот и снять защитную пластиковую крышку с силового агрегата.
2. Обнаружив датчик на ГБЦ, от него необходимо отсоединить клемму питания, нажав на фиксаторы.
3. Если необходимо, проверяем поступление питания.
4. Далее с помощью ключа на «21» выкручиваем старый прибор. Проверяем его на исправность.
5. Если старый прибор неисправен, вкручиваем на его место новый датчик.
6. Присоединяем к прибору клемму с питающим проводом, возвращаем на место декоративную крышку мотора.
7. Запускаем двигатель. Лампочка на приборной панели должна погаснуть.

Если все работает, замена ДДМ на этом заканчивается.

Фотогалерея «Как поменять ДММ на Лада Калина»

Таким образом, проверить и заменить датчик давления масла Калина сможет даже начинающий водитель, что даст возможность сэкономить время и деньги на посещении станции технического обслуживания.

Модернизация двигателя автомобиля

После наживления всех болтов производим затягивание. Сначала 4 болта спереди ключом на 8. Затем боковые: 2 слева и 3 справа, включая крепление к брызговику двигателя. В последнюю очередь 2 задних, справа и слева, ключом на 10. Вот и все. Быстро и просто. На автомобиле Лада Калина предусмотрены к установке три модели двигателей.

К советам по ремонту, по предотвращению поломок силового агрегата вашей машины следует прислушаться. Приблизительная стоимость капитального ремонта «выльется» в приличную сумму. Работы, которые вы можете сделать самостоятельно, описаны выше. Вам остается лишь сделать свой выбор, от правильности которого зависит работа вашего авто.

Источники

• https://avtobrands.ru/remont-lada-kalina-1-svoimi-rukami/
• https://povozcar.ru/problemy-lada-kalina.html
• https://expertvaz.ru/lada-kalina/dvigatel-modernizatsiya.html

Проверка и замена датчика давления масла Лада Калина

Двигатель  устроен,  так что без системы смазки не может выполнять свои функции и  для контроля устанавливается  датчик давления, который предупреждает о наличие давления контрольной лампочкой на панели  приборов.

Датчик не представляет сложную конструкцию, внутри установлена мембрана, шток и контакты, когда в системе нет давления,  контакты  замкнуты и при включенном зажигании лампочка загорается. После пуска масло под давлением давит на мембрану, и она через шток размыкает контакты и лампочка тухнет, это сигнал, что в системе появилось давление.

Бывают случаи, что после пуска двигателя или во время движения  может загореться лампочка, в таких случаях необходимо заглушить двигатель и определить неисправность.

Дайте остыть двигателю  и  проверить масло в двигателе по меткам на  щупе, открутить датчик и проверить дедовским методом, слегка прикрыть отверстие пальцем и прокрутить стартером не заводя двигатель.

  Для этого снимите разъём с модуля зажигания, чтобы двигатель не завёлся, а то пальцем не удержишь, если заведётся. Масло должно давить на палец, слегка просачиваясь, значить давление есть в системе, если нет, то проблема ещё глубже и двигатель заводить не рекомендуется.

Можно проверить механическим манометром, закрутив его   вместо  датчика, давление должно быть 0.6 кг/см и выше на малых оборотах, но не у каждого есть манометр,  чтобы проверить, лучше дедовского метода нет.

Сам датчик может выйти из строя или провод пробит на массу, внутри через мембрану  масло может попасть во вторую полость, где находятся контакты и оно препятствует движению мембраны.

Проверка датчика заключается в том, что нужно подключить лампочку на 12 вольт и создать давление в одну атмосферу.

Один провод с лампочки подсоединяем к клемме датчика, второй к плюсу аккумулятора, а минус с аккумулятора к корпусу датчика лампочка должна гореть.

Надеваем на резьбовую часть шланг и подаём давление  воздуха в датчик, создать давление можно насосом. Как создали давление, лампочка потухла, датчик исправен, если нет, то покупаем новый и ставим на место, поменять датчик особых усилий не требуется.

Технические нормативы и устранение неполадок

В целом хронических недостатков устранять не требуется, но, как и в любом механизме, поломки неизбежны. Как показывает практика, из строя может выйти любая деталь. От головки блока цилиндров до смещения вкладышей. У двигателя Калина с 16-клапанным исполнением частая проблема с коробкой передач. Ее технические возможности подходят к нулю при пробеге около 100 000 км.

Если Лада Калина приобреталась с рук, то необходимо проверить все подкапотное пространство. Необходимо убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах в двигателе Калина. В противном случае защита силового агрегата может оказаться под угрозой. Проверке также должна быть подвергнута рулевая рейка. Это слабое место Калины, такая «хроническая болезнь» присуща автомобилям до 2006 года выпуска.

Будьте готовы, что стоимость ремонта может приблизиться к отметке в 20 000 рублей. Основными элементами, требующими замены и починки, могут стать: распредвал поршня (зазор может быть уже критическим), блок цилиндров (будет требоваться расточка). Существенно сэкономить поможет самостоятельная замена масла в двигателе. Для этого необходимо выполнить 6 шагов.

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Метод подходит для всех современных автомобилей «Лада», в частности, ВАЗ 2114, иномарок. Там, где идет только аварийное оповещение о низком давлении масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.

Для проверки с помощью лампочки понадобятся:

1. Сама контролька на 12 V.
2. Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
3. Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.

Подключите минусовой провод АКБ к массе датчика, а плюсовой к аналогичному проводу, но через контрольку. Лампочка должна загореться. Если нет, то датчик неисправен.

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.

https://youtube.com/watch?v=SpWE6h6vbjM

Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.

При проверке мультиметром понадобится:

1. Сам прибор, переведенный в режим «прозвонки».
2. Электрический насос или другой нагнетатель воздуха.

Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.

Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.

Когда нужно менять масло в двигателе

Замена масла в двигателе Калина, как рекомендует изготовитель АвтоВАЗ, должна производиться через каждые 15 тыс. км пробега.

Однако опытные владельцы этих автомобилей утверждают, что замена масла в двигателе Лада должна осуществляться чаще, чтобы продлить жизнь двигателя Калины без ремонта и замены маслосъемных колец. Эту процедуру нужно производить через 8-10 тыс. км. Конечно, это зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Заменить масло можно самостоятельно. Предварительно нужно купить соответствующий масляный фильтр и знать, какое масло лить в систему. Его нужно около 4 л. В продаже обычно есть 5-литровые канистры. Но запас всегда должен быть.

Фильтр для Калины 2 можно использовать такой же, как к ВАЗ 2108, а можно приобрести импортный. Выбор подходящих фильтров достаточно большой.

Опытные владельцы автомобилей ВАЗ говорят, что для Калины лучший выбор масла — это синтетика. В крайнем случае — полусинтетика. Но если в двигатель до этого было залито другое моторное масло, то замену лучше производить не самостоятельно, а в автомастерской, где двигатель промоют специальным составом, перед тем как залить новую смазку.

Неисправности и способы их устранения

Индикатор может быть активирован, когда отсутствует давление, необходимое для впрыска масла в цилиндры. Без смазки, обеспечиваемой маслом, цилиндры могут быть повреждены, что потребует нового двигателя. Предупреждающий индикатор может загораться по разным причинам. Для начала нужно определить — это проблема измерителя или чего-то другого.

Низкое давление

Низкое давление является основной причиной включения индикатора приборной панели. Прибор определяет, подается ли масло в таком количестве, чтобы оно доходило до всех частей двигателя. Если давление окажется недостаточным, трение деталей, трясущихся друг о друга, вызовет нагрев и истирание, повредив двигатель. В этом случае прибор не обязательно поврежден, следует искать причину низкого давления масла.

Низкий уровень

Низкий уровень масла не является распространенной причиной отказа датчика. При небольшом количестве смазки возможна циркуляция масла через двигатель при давлении, достаточном для активации датчика. Причины, по которым показывается низкий уровень — утечки в системе распределения, неправильная замена сливной пробки или масляного фильтра, а также попадание мусора.

Неисправный прибор

Время от времени прибор может забиваться примесями, особенно если двигатель не обслуживается надлежащим образом. Засоренный прибор дает ложные показания, в результате чего загорается предупреждающая лампочка.