Как отрегулировать ручной тормоз на газели 2705

Ремонт и регулировка стояночного тормоза автомобиля Газель

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25м при длине въезда L = 5 м.

Такое соотношение соответствует уклону 25%

При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

1. Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

2. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

3. Отсоединяем трос от основного кронштейна

4. Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

5. Снимаем сиденье водителя. Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

6. Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

7. Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

8. Снимаем кронштейн троса

9. Снимаем механизм.

10. Расшплинтовываем ось рычага

11. Вынимаем ось рычага.

12. Отводим рычаг

13. Извлекаем из рычага ось троса

14. Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

Замена тросов привода стояночного тормоза

При необходимости (коррозия, повреждение) заменяем тросы привода стояночного тормоза для чего:

— снимаем задние колеса;

— снимаем тормозные барабаны и колодки (см. Ремонт тормозов задних колес ГАЗ-2705).

1. Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления троса к тормозному щиту.

2. Вынимаем трос из отверстия в щите.

3. Двумя ключами «на 22» ослабляем затяжку регулировочных гаек наконечника троса. Отворачиваем крайнюю гайку с резьбовой части наконечника. Вынимаем трос из прорези в кронштейне.

4. Плоскогубцами расшплинтовываем ось уравнителя

5. Снимаем шайбу

6. Вынимаем ось

7. Опустив, уравнитель вниз, снимаем с него трос. Аналогично отсоединяем второй трос

Устанавливаем тросы в обратной последовательности, после чего регулируем привод.

Регулировка привода стояночного тормоза

Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

1. Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

2. Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

3. Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.

4. Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.

Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м. При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».

Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластиковые заглушки в тормозные щиты.

5. Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

6. Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

7. При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов.

В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

Регулировка

Все манипуляции производятся в положении, когда ручной тормоз «выключен» (рычаг зафиксирован в крайнем нижнем положении). Для доступа к тормозному механизму снимаются пластмассовые заглушки расположенные на тормозном щите. Достаточно поддеть их отверткой;

Затем производится ослабление гайки эксцентрика (не более, чем на 2 оборота). Дальнейшие действия состоят в раздвигании тормозных колодок – до позиции, при которой барабан затормаживается, после чего болт проворачивается в противоположную сторону, в результате тормозные колодки движутся во встречном направлении. Движение производится до тех пор, пока барабан не начнет вращаться;
Контроль за процессом осуществляется через смотровые окна, расположенные в нижней части тормозного щита;
По окончании операции гайка эксцентрика затягивается с разумным усилием

Важно при этом не допустить проворот эксцентрика;
Аналогичным образом производится регулировка тормозного механизма с другой стороны автомобиля, после чего пластмассовые заглушки устанавливаются на место.

Следующий этап:

установка уравнителя в положении «перпендикулярно» по отношению к оси автомобиля. Для этого необходимо ослабить гайки крепления, они перемещаются по резьбе до достижения нужного положения уравнителя. Положение фиксируется с помощью контргаек.

Затем:

производится установка ручника в положение «один щелчок». Вращением гайки заднего конца (оболочка центрального троса) достигается перемещение троса в переднее положение – до момента притормаживания свободного хода колес. Затянув – с умеренным усилием – фиксирующие гайки, отключаем стояночный тормоз.

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Кроме того, «включение» ручного тормоза характеризуется максимальным перемещением рычага на 15 щелчков. В этом случае можно смело констатировать: регулировка произведена правильно, нужный результат достигнут.

Для чего нужен гидроручник

Аргумент о растягивании троса механического ручника – сильный аргумент, но не единственный и даже не основной. Такой тюнинг предпочитают любители спортивной езды, поскольку гидравлический стояночный тормоз позволяет притормаживать задними колёсами, причём с неодинаковой эффективностью. В обычных условиях такие действия возможны только при наличии недюжинного водительского мастерства, да и то отнюдь не на всех автомобилях. Отметим, что при такой кардинальной доработке тормозной системы машины регулятор необходимо устанавливать между главным тормозным цилиндром и гидроручником – только в этом случае вы получите возможность перераспределять тормозное усилие, акцентируемое на задней полуоси в достаточно большом диапазоне, при этом мощность передних тормозов также увеличится. Но помните, что, согласно правилам эксплуатации автотранспортных средств, самовольное вмешательство с целью изменения штатной конструкции тормозной системы недопустимо, если это не одобрено автопроизводителем.

Регулировка

Все манипуляции производятся в положении, когда ручной тормоз «выключен» (рычаг зафиксирован в крайнем нижнем положении). Для доступа к тормозному механизму снимаются пластмассовые заглушки расположенные на тормозном щите. Достаточно поддеть их отверткой;

Затем производится ослабление гайки эксцентрика (не более, чем на 2 оборота). Дальнейшие действия состоят в раздвигании тормозных колодок – до позиции, при которой барабан затормаживается, после чего болт проворачивается в противоположную сторону, в результате тормозные колодки движутся во встречном направлении. Движение производится до тех пор, пока барабан не начнет вращаться;
Контроль за процессом осуществляется через смотровые окна, расположенные в нижней части тормозного щита;
По окончании операции гайка эксцентрика затягивается с разумным усилием

Важно при этом не допустить проворот эксцентрика;
Аналогичным образом производится регулировка тормозного механизма с другой стороны автомобиля, после чего пластмассовые заглушки устанавливаются на место.

Следующий этап:

установка уравнителя в положении «перпендикулярно» по отношению к оси автомобиля. Для этого необходимо ослабить гайки крепления, они перемещаются по резьбе до достижения нужного положения уравнителя. Положение фиксируется с помощью контргаек.

Затем:

производится установка ручника в положение «один щелчок». Вращением гайки заднего конца (оболочка центрального троса) достигается перемещение троса в переднее положение – до момента притормаживания свободного хода колес. Затянув – с умеренным усилием – фиксирующие гайки, отключаем стояночный тормоз.

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Кроме того, «включение» ручного тормоза характеризуется максимальным перемещением рычага на 15 щелчков. В этом случае можно смело констатировать: регулировка произведена правильно, нужный результат достигнут.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Когда возникает необходимость в регулировке?

Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.

Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков – именно это значение является оптимальным для всех модификаций «Газели».

Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков

– именно это значение является оптимальным для всех модификаций «Газели».

Как работают

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны. То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Снимаем механизм.

Расшплинтовываем ось рычага

Вынимаем ось рычага

Отводим рычаг

Извлекаем из рычага ось троса

Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

Регулировка ручного тормоза

От пользователя: Да есть механизм саморегулирования на барабанах речь о задних , да он работает но он оставляет относительно большой зазор между колодками и тормозными барабанами, тем самым ход педали и эффективность задних немного ниже при неотрегулированном ручнике. Я на спор могу Вам убрать полностью зазор между колодкой и барабаном просто изготовлю новые алюминиевые поршня с беззазорным механизмом. Уверяю Вас — последствия будут плачевны. Второе — барабан будет изогнут при нагреве-охлаждении, ну и третье — может грозить клин подшипника из-за перегрева.

Кстати при уменьшении зазора кол-во щелчков ручника уменьшится. Но при этом колодка будет стоять именно на своих опорах, а не планке расклинивания колодок ручного тормоза. Во всей системе именно трос тучника является самым слабым звеном они имеют свойство растягиваться поэтому конструктивно трос не предназначен для регулирования колодок в барабане. Он предназачен регулировать отношения между сояночной системой и рабочей.

У меня раз на перегретом заднем барабане как раз ручник закипела жидкость в рабочем тормозном цилиндре и тормоза автомобиля на перекрестке передавали большой превед педаль уходит в пол без последствий.

Газель — как правильно развести колодки. Как подтянуть ручник.

Как подтянуть ручник. Газель — как правильно развести колодки. Покажем вам как правильно развести колодки и подтянуть ручник в автомобилях Газель. Делаем эту процедуру на смотровой яме или подъёмнике.

Скачать. Как подтянуть ручник на Газели Стояночный тормоз (ручник) является частью тормозной системы, предназначенная для удержания.

ГАЗ Признаюсь сразу, что Газель — моя первая машина и сравнивать не Признаюсь сразу, что Газель — моя первая машина и сравнивать не с чем. Права получил ещё до армии, а после службы брат отдал эту машину мне задёшево в рассрочку. Машина была ещё с года. Кабина белого цвета, прямоугольные фары, бортовая, синий тент, двигатель ЗМЗ с карбюратором. Какой пробег, никто не знал, потому что спидометр периодически не работал.

Двигатель уже один раз меняли, да и новый один раз был в капиталке. Что порадовало, так это наличие газовой установки. Дело в том Дело в том, что решил я попробовать поездить на бензине, однако машина категорически отказывалась ехать нормально, а расход бензина получался 30л на км.

Стояночный тормоз ручник является частью тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижной состоянии. Как правило, он применяется при затормаживании автомобиля на стоянке и удержания его на уклонах. Сегодня мы поговорим о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы натянуть ручник на Газели.

Регулировка привода стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой яме.

Отверткой поддеваем и вынимаем верхнюю…

…и нижнюю пластмассовые заглушки из отверстий в тормозном щите.

Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика, раздвигая тормозные колодки до начала затормаживания барабана. Затем поворачиваем болт эксцентрика в обратную сторону, сводя колодки до момента начала вращения барабана. Допускается легкое касание колодками барабана.
Движение колодок контролируем через нижние смотровые окна в тормозном щите.
Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м, не допуская проворота эксцентрика.
Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластмассовые заглушки в тормозные щиты.

Двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочек тросов и, перемещая гайки по резьбовой части оболочек, устанавливаем уравнитель перпендикулярно оси автомобиля.
Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза на один зуб сектора (один щелчок).
Вращая гайку заднего конца оболочки центрального троса, перемещаем трос вперед до начала притормаживания колес, после чего…

…затягиваем гайки наконечника центрального троса моментом 2,5–3,5 кгс.м.
Опускаем рычаг стояночного тормоза и убеждаемся, что задние колеса вращаются свободно.
В противном случае повторяем регулировку.
Регулировку привода стояночного тормоза можно выполнить и другим способом.
Ослабив гайку эксцентрика тормозного механизма, длинной головкой или трубчатым ключом «на 9» поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, вызванное разжатием колодок. За движением колодок можно наблюдать через нижние смотровые окна в щите.
Затягиваем гайку эксцентрика, не допуская его поворачивания.
Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем на место снятые тормозные заглушки.
Ослабляем затяжку гаек крепления тросов колесных тормозных механизмов, и перемещая гайки, устраняем люфт между наконечниками тросов и уравнителем.
Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.
При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. Если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, устраняем люфт, как было описано выше.
При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора.

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Вынимаем ось рычага

Извлекаем из рычага ось троса

Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

+7 (495) 972-12-58+7 (495) 972-09-14+7 (495) 978-12-58+7 (498) 657-83-43+7 (498) 657-81-99+7 (498) 657-83-66

+7 (495) 972-12-58+7 (495) 972-09-14+7 (495) 978-12-58+7 (498) 657-83-43+7 (498) 657-81-99+7 (498) 657-83-66

Безопасность поездок во многом зависит от того, насколько исправны все механизмы и системы «Газели». Безусловно, наиболее качественный и профессиональный ремонт производится на станциях технического обслуживания

Причем важно, чтобы использовались оригинальные запчасти, произведенные на заводе. Широкий ассортимент деталей и узлов для всего модельного ряда ГАЗ реализует интеренет-магазин «Альфа-Авто»

17 фотографий, доказывающих, что мир полон счастливых совпадений

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Как заменить тросы ручника

Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.

Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:

1. Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
2. Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
3. После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
4. Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
5. После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
6. Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Необходимая манипуляция для водителей одноименных авто – регулировка ручного тормоза на «Газели»,

– является достаточно простой, но исключительно ответственной работой. От того, насколько профессионально будет осуществлен процесс, в немалой степени зависит безопасность (всем известно, что в экстремальной ситуации ручной тормоз является единственным средством для аварийной остановки).

Регулировка ручного тормоза на «Газели» состоит из нескольких этапов, которые будут описаны ниже

. С работой может справиться любой, не прибегая к услугам автосервиса. Главное – точность, аккуратность и скрупулезное следование инструкции.

Правильная регулировка ручного тормоза на Газели. Безопасность превыше всего

Регулировка

Все манипуляции производятся в положении, когда ручной тормоз «выключен» (рычаг зафиксирован в крайнем нижнем положении). Для доступа к тормозному механизму снимаются пластмассовые заглушки расположенные на тормозном щите. Достаточно поддеть их отверткой;

Затем производится ослабление гайки эксцентрика (не более, чем на 2 оборота). Дальнейшие действия состоят в раздвигании тормозных колодок – до позиции, при которой барабан затормаживается, после чего болт проворачивается в противоположную сторону, в результате тормозные колодки движутся во встречном направлении. Движение производится до тех пор, пока барабан не начнет вращаться;
Контроль за процессом осуществляется через смотровые окна, расположенные в нижней части тормозного щита;
По окончании операции гайка эксцентрика затягивается с разумным усилием

Важно при этом не допустить проворот эксцентрика;
Аналогичным образом производится регулировка тормозного механизма с другой стороны автомобиля, после чего пластмассовые заглушки устанавливаются на место.

установка уравнителя в положении «перпендикулярно» по отношению к оси автомобиля. Для этого необходимо ослабить гайки крепления, они перемещаются по резьбе до достижения нужного положения уравнителя. Положение фиксируется с помощью контргаек.

производится установка ручника в положение «один щелчок». Вращением гайки заднего конца (оболочка центрального троса) достигается перемещение троса в переднее положение – до момента притормаживания свободного хода колес. Затянув – с умеренным усилием – фиксирующие гайки, отключаем стояночный тормоз.

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Кроме того, «включение» ручного тормоза характеризуется максимальным перемещением рычага на 15 щелчков. В этом случае можно смело констатировать: регулировка произведена правильно, нужный результат достигнут. Читать дальше: Сканер для хендай солярис Изложенное дает некоторое представление о том, какие действия требуется предпринять для правильной регулировки.

Устройство втягивающего реле стартера – все просто и понятно

Устройство втягивающего реле стартера – электрического магнита, который предназначен для подведения к венцу маховика шестерню бендикса, относительно простое. Поэтому ремонт данного механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автолюбитель может осуществить самостоятельно.

Тяговое реле стартера – какие функции оно выполняет?

Втягивающий механизм был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему уже в 1912 году было выпущено первое авто с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от запуска мотора при помощи специальной ручки, помещаемой в шкив коленчатого вала. Описываемое нами приспособление предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности таких:

• синхронизация при запуске двигателя автомобиля функционирования цепей стартера;
• перераспределение электрической энергии между мотором стартера и электромагнитным реле;
• подведение шестерни бендикса к маховику, а после пуска – возвращение ее в начальное положение.

Реле включения также имеет большое значение для функционирования стартера автомобиля, но оно выполняет совершенно иные задачи.

Разборка механизма стояночного тормоза

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Какие могут быть неисправности и их признаки

Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия из-за неисправности главного тормозного цилиндра, мы должны иметь представление о возможных неполадках и их признаках. Назовем некоторые из них.

При чрезмерном изнашивании колодок или утечке тормозной жидкости падает ее уровень. В этом случае автомобиль эксплуатировать нельзя, пока не будет устранена неисправность. Нам нужно очень тщательно проверить рабочие и главный цилиндры, тормозные трубки и шланги, суппорты, чтобы выявить потеки. Деталь, в которой есть неисправность, мы заменяем. Если заклинивает систему автоматической регулировки барабанных тормозов, появляется низкая педаль тормоза. Ход педали можно восстановить вручную, но этот симптом будет появляться по мере изнашивания колодок. Чтобы устранить неисправность полностью, мы должны заменить или почистить автоматическую систему регулировки.

Малая эффективность торможения и мягкая педаль тормоза возникает, если система тормозов разгерметизировалась или не полностью прокачивается и в ней появился воздух. Эти признаки появляются и в случае поломок ГТЦ, и когда рабочий цилиндр заклинивает или он перегрелся, и в нем закипела жидкость. Если же педаль тормоза, наоборот, слишком жесткая, значит, неисправен усилитель тормозов, вакуумный шланг или контрольный клапан вакуумного усилителя, который нарушает герметичность системы.

Педаль тормоза имеет большой ход тогда, когда не отрегулированы барабанные тормоза, в системе присутствует воздух либо изношены тормозные колодки. Этот симптом очень опасен, так как в сложной ситуации торможение окажется неэффективным. Если педаль проваливается в пол, значит, изношен один из цилиндров или гидросистема разгерметизировалась. Это очень опасная ситуация.

Скрежет во время торможения свидетельствует об изношенной до металла колодке, трущейся о тормозной диск. Чтобы устранить этот дефект, нам нужно заменить колодки и расточить рабочую поверхность диска или заменить эту деталь. Если при торможении появляется свист или визг, значит, установлены некачественные колодки. Для устранения неисправности мы их просто заменяем или очищаем суппорт и наносим специальную смазку. Причиной такого явления еще может быть вибрация колодок и суппорта. В этом случае заменяем или растачиваем диски и затем полируем их.

Иногда торможение осуществляется неравномерно и не очень эффективно. Такое происходит при попадании на рабочую поверхность колодки тормозной жидкости или смазки. Эту проблему мы устраняем, ликвидировав протечку и заменив колодки. Если при торможении машина идет в сторону, скорее всего, плохо отрегулированы тормоза, вышел из строя один из цилиндров или тормозящие колодки загрязнены или замаслены. Возможная причина – неравномерный износ колодок или дисков.

Понятно, что любую неисправность нужно устранить. Что-то мы можем сделать самостоятельно, для устранения более сложных поломок нам придется обращаться к специалистам. Но в любом случае нужно сделать диагностику, и мы должны знать, как проверить главный тормозной цилиндр.