Головка блока цилиндров: конструкция, как работает, какие бывают проблемы

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств.

Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

• Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.
• Единица измерения — Паскаль либо кратные .
• Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Разборка и снятие головки блока цилиндров.

Для начала необходимо определить техническое состояние головки блока цилиндров, после чего ее снимают с двигателя.

Существуют операции, которые можно проводить без снятия головки блока цилиндров, такие как: замена уплотнений, маслосъемных колпачков. Для проведения профессионального ремонта головки блока цилиндров необходимо использовать набор, состоящий из: прокладок, сальников и т.д.

Перед снятием головки блока цилиндров обязательно не забудьте проверить положение коленчатого вала и распределительного вала по меткам. При проведении ремонта на двигателях отечественного производства такая операция не является обязательной, что нельзя сказать про двигатели иностранного производства, где необходимо придерживаться наивысшей точности с нанесением дополнительных меток. Подробнее о технологии снятия головки блока цилиндров можно узнать в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей для конкретных моделей.

Общие приемы, которые используются при снятии головки блока цилиндров

— При отвертывании болтов крепления головки блока цилиндров, необходимо ослабить их на пол или один оборот (операция проводится с середины в стороны), после чего болты выворачиваются полностью (эти операции позволяют избежать коробления головки во время откручивания болтов из-за неравномерности усилий, возникающих в процессе отворачивания);

— Если болты головки блока цилиндров имеют шлицы, обязательно очистите их от нагара (такая предусмотрительность поможет вам правильно надеть ключ на болт и не приведет к срыву ключа).

— Проследите за схемой вакуумных соединений, если такой схемы у вас нету зарисуйте ее, во избежание ошибок при сборке.

— После разборки головки блока необходимо разобрать и вынуть клапаны и заменить прокладки коллекторов.

— Снять пружины клапанов (для снятия пружин клапанов используют рычажные приспособления).

Для разборки головки блока можно приобрести автоматизированный стенд, но цена такого стенда будет очень высока, поэтому можно воспользоваться съемниками ВАЗ, которые часто подходят для разных иностранных автомобилей.

Есть и другие способы например, сильным ударом молотка ударить по тарелке пружины клапана через стальную трубу, что приведет к повреждению стержня клапана и образования на нем осечек, как раз в том месте, где ходит масляный колпачок.

После разборки головка блока цилиндров подвергается полной очистке и вымывается, старые прокладки удаляются. Затем проводят дефектацию головки блока цилиндров, чтобы определить объем предстоящих работ. Для этого с помощью специальных инструментов выполним некоторые измерения.

Дефектация головки блока цилиндров

Для проверки технического состояния головки блока цилиндров необходимо использовать набор измерительных инструментов.

Контроль размеров и параметров головки блока цилиндров

1. С помощью специальной лекальной линейки и набора щупов проводим замеры нижней плоскости головки блока цилиндров. Максимальная допустимая толщина щупа должна быть в пределах 0,05-0,06 мм.
2. С помощью микрометра измеряют износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников.
3. С помощью нутромера замеряют диаметры шеек. Зазор в подшипнике не должен превышать 0,10 мм., (если на контролируемой поверхности обнаруживаются  риски, царапины, задиры распределительный вал подлежит замене и головка блока ремонту).
4. С помощью микрометра замеряют диаметр стержня клапана в верхней и нижней части. Износ стержня верхней и нижней части  не должен превышать 0,02-0,03 мм. Если износ составляет больше 0,02-0,03 мм. клапан подлежит замене.
5. Направляющие втулки замеряют нутромером (зазор не должен превышать 0,07-0,08 мм.). Если зазор находится в больших пределах, направляющие втулки меняют или ремонтируют.
6. Далее визуально определяем износ седел клапанов, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков и других частей головки блока цилиндров.
7. Осмотреть головку блока цилиндров на различные дефекты, типа трещин и нагара.

Если трещина в камере сгорания, или ее стенки повреждены, то головка проверяется на герметичность. Для проверки головки блока на герметичность используют специальные – опрессовки.

1. Если обнаружена трещина головки блока цилиндров  ее необходимо купить и заменить или отремонтировать.

Ремонт трещин головки блока цилиндров это сложная процедура, которая требует совершенных и дорогих ремонтных технологий. Поэтому, если вы любитель надежности, лучше купите и замените головку блока цилиндров.

Решать вам.

Ремонт головки блока цилиндров стоимость 50-400 долларов.

Стоимость головки блока цилиндров двигателя: 200-2000 долларов.

Какие бывают прокладки ГБЦ

В каких случаях нужна?

При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора

Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО

Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Утечка масла — одна из причин необходимости натяжки компонентов ДВС

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости

Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать

Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя  автомобиля.

Тюнинг Лады Веста SW и СВ Кросс

Изюминка отечественного автопроизводителя в изначальном варианте устраивает не всех собственников транспорта. Доработки предполагают проведение определенных действий, которые направлены на улучшение внешнего вида и технических данных машины.

Приятный момент – модели Лада Веста являются целым плацкартом для творчества и полета дизайнерской мысли. Это одна из причин, по которой тюнинг отечественных машин стал востребованным направлением «гаражной» деятельности.

При установке головки цилиндров соблюдать следующие указания:

• Поставить новые прокладки. Они различны как для двигателей так и для головок цилиндров. Прокладка левой головки цилиндров со стороны цепного привода имеет 3 отверстия, а прокладка правой головки цилиндров — 2.
• Болты крепления головки цилиндров длиной 165 мм одновременно служат и для крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Установить головку цилиндров (предварительно одев выпускной трубопровод на шпильки крепления) на два установочных штифта на блоке цилиндров.
Смазать резьбу болтов крепления головки цилиндров и завернуть болты. При замене болтов проверить соответствие их длины.
Затянуть болты крепления головки цилиндров в соответствии с порядком затяжки, показанном на рисунке, при помощи ключа 116 589 001 300. Первоначальный момент затяжки 30 Нм.
Новые болты затянуть моментом 50 Нм.
Окончательную затяжку болтов крепления головки цилиндров произвести через 10 мин моментом 50 Нм.
Дальнейшие работы выполнять в обратной снятию последовательности. Установить выпускной трубопровод и полностью закрепить

Установить звездочку вместе с цепью привода на распределительный вал, обратив внимание на совпадение меток на звездочке и цепи. Затянуть болт крепления звездочки моментом 100 Нм

удерживая распределительный вал от проворачивания.

В автомобилях с регулируемой подвеской колес предварительно установить детали крепления гидросистемы подвески.

Поэтапное руководство

ГБЦ ВАЗ 2107 в подкапотном пространстве Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей;
• микрометр;

  Микрометр

• жидкость для промывки;
• пассатижи;
• молоток;
• оправки для снятия и установки клапанов и колпачков;
• динамометрический ключ;

  Динамометрический ключ

• плитка (желательно чтобы спираль была закрыта);
• рассухариватель.

  Рассухариватель клапанов

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Подготовительные работы и снятие головки

1. Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
2. Снимаем карбюратор.
3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.

   Отсоединяем шланги и патрубки

4. Убираем крышку головки.
5. Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.

   Совмещение меток

6. Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
7. Сорвав болт, убираем звездочку.
8. Откручиваем крепления.
9. Извлекаем распределительный вал с корпусом.

   Распределительный вал

10. Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.

    Снятие рокеров

11. Отсоединяем провода.
12. Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
13. Снимаем головку.
14. Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.

    Осмотр состояния головки

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

1. Головку ставим на подставку по краям.
2. Ставим электрический прибор под место работы.
3. Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
4. Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
6. Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
7. Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Проверка герметичности Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

• при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
• при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме

В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

Этапы замены смазывающей жидкости Лада Ларгус

Замена моторного масла на данной модели происходит как на большинстве автомобилей. Главное правило, это использовать смазывающую жидкость, рекомендованную производителем. Либо приобретаться аналоги, соответствующие предъявляемым допускам.

На автомобили Лада Ларгус, а также модификацию кросс, устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1.6 литра:

• 8 клапанов — K7M (ВАЗ-11189);
• 16 клапанов — K4M (ВАЗ-21129).

Процесс замены на этих моторах и модификациях будет одинаковым. Но мы оговоримся, что описанная инструкция выполняется на машине с ВАЗовским мотором 1.6л. 16 клапанов.

Слив отработанной жидкости

Чтобы слить масло с Лада Ларгус желательно наличие ямы или эстакады, так как основные действия будут проходить снизу автомобиля. Поэтому ставим машину над технологической канавой, спускаемся в нее и снимаем снизу защиту двигателя. Для этого необходимо открутить 6 болтов под головку на 10мм.

Когда все готово, переходим непосредственно к сливу:

1. Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).
2. Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
3. На родную сливную пробку много нареканий по поводу откручивания, поэтому лучше приготовить новую для замены (код для заказа 21120101106100). Старая откручивается шестигранником на 8, но высока вероятность сорвать шлицы. Поэтому сначала можно взять молоток и через деревянную дощечку аккуратно простукать ее. После этого пробка должна открутиться легче. Если пробка не идет ни в какую, можно воспользоваться газовым ключом, она расположена ниже поддона, поэтому есть место для захвата (Рис.2).
4. Теперь нужно открутить масляный фильтр. Это можно попробовать сделать сверху из подкапотного пространства. Вроде и доступ есть, но фильтр часто прикипает, силы рук не хватает, а съемником не подлезть (Рис.3).
5. Другой вариант сделать это снизу, тут поставить съемник не составит труда (Рис.4). Но перед этим желательно открутить с помощью ключа на 10 датчик положения коленчатого вала. Также убираем провода, идущие на него. Теперь ничего сломать не должны, можно откручивать сам фильтр.

Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. Для этих целей можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Лада Ларгус следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
4. В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Лада Ларгус бывают нескольких типов:

• Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
• Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
• Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
• Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Перед осуществлением промывки на Лада Ларгус следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Лада Ларгус герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла, нам потребуется новая прокладка-шайба для сливной пробки 21080101106200. А также оригинальный масляный фильтр Ливны 2108-1012005-08. Но последнее время дилеры начали устанавливать фильтра LADA 2105-1012005-82.

Расходные материалы

Когда все готово, переходим к заливу:

1. Ставим на место сливную пробку с новой шайбой.
2. Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
3. Заливаем новое масло в заливную горловину.
4. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
5. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после чего глушим.
6. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Многие автовладельцы советуют наполнять его новым маслом перед установкой. Однако об этом ничего не сказано в официальной инструкции по эксплуатации Лада Ларгус. А также в информации от мировых производителей фильтров рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.

ДВС появления дефектов

Предназначение головки образовании в заключается горючей смеси из воздуха и топлива, создается которая в камерах сгорания. Она используется воспламенения для и движения автомобиля. ГБЦ, как и узел другой машины, не застрахован от дефектов. Неисправности возникать могут спонтанно либо в результате дорожно-происшествия транспортного или износа узла.

Все связаны поломки с:

• браком при производстве ГБЦ;
• нагрузкой высокой на узел;
• некорректным либо недостаточным обслуживании техническом;
• некачественной смазкой внутренних компонентов отсутствием;
• устройства защиты от замерзания либо коррозии в хладагента контуре.

BMW X6. Видео обзор кроссовера

Видео — LADA VESTA ЧИП ТЮНИНГ КАК ОЖИВИТЬ ВЕСТУ

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

• динамометрический ключ;
• набор ключей;
• набор торцовых головок;
• «Torx»;
• отвертка.

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как , опишем весь процесс пошагово

Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
3. Сливаем ОЖ.
4. Снижаем давление в системе.
5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
6. Убираем крышку ГБЦ.
7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
12. Отсоединяем другие провода и колодки.
13. Демонтируем крышку и ремень.
14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
19. Полностью выкручиваем все болты.
20. Вынимать нужно с шайбами.
21. Демонтируем головку.
22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
30. На этом замена завершена.

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

В каких случаях прокладка ГБЦ требует замены?

Точно определить, когда прокладка головки блока цилиндров исчерпает свой ресурс, не представляется возможным. Функционирование уплотнителя зависит от общего состояния конструктивных элементов силового агрегата, манеры вождения и прочих внешних факторов. Каждый водитель, даже самый начинающий, сможет с высокой долей вероятности определить полный износ прокладки ГБЦ по следующим признакам:

• На стыке блока с головой просачивается моторное масло, охлаждающая жидкость
• Изменение характера выхлопных газов во время прогрева мотора
• Дымление двигателя
• Появление эмульсии в бачке с охлаждающей жидкостью

При наблюдении подобных симптомов поломки в кротчайшие сроки рекомендуется осуществить замену прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, эту же манипуляцию необходимо проводить каждый раз после разбора/сбора ГБЦ. Если отчетливо наблюдается прорыв выхлопных газов в местах стыка элементов узла, вероятней всего произошло пробитие уплотнителя. Именно по этой причине двигатель будет работать намного шумней.

В случае прогара уплотнителя между камерами сгорания произойдет смешивание воздушной смеси с отработанными газами. В таком случае водитель будет наблюдать неустойчивую работу двигателя на холодную, а вот после прогрева проблема, как правило, временно исчезает. Единственным и наиболее эффективным способом определения причины нестабильной работы силового агрегата считается замер уровня компрессии.