Ремень грм 3s fe

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

• гаечный ключ 10-ой размерности;
• плоская отвёртка;
• домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;
3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
5. Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
6. Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
7. Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.

https://youtube.com/watch?v=BOtdSqQ9Qi8

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 3S-GTE, замена ремней навесного оборудования, метки грм

Проверка ремней привода навесных агрегатов

1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.

Не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.

Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных на соответствующих рисунках, и измерьте прогиб ремней.

Ремень привода генератора и компрессора кондиционера:

бывший в эксплуатации. 11 -12 мм Ремень привода насоса ГУР:

бывший в эксплуатации. 10-13 мм

— Термин «бывший в эксплуатации” относится к ремню, проработавшему более 5 мин,

— После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве. — После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин, а затем снова проверьте натяжение ремня.

3. (3S-GTE) Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости),

а) Ослабьте стопорную гайку «А», указанную на рисунке.

в) По окончании регулировки затяните гайку «А”.

4. (3S-GTE) Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления «А» и «В”, указанные на рисунке.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода регулировочным болтом «С»

в) Затяните болты крепления НВ» и НА».

Замена ремня ГРМ 3S-GTE

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите распорку передних стоек.

3. Снимите крышку воздушного фильтра.

4. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.

5. Снимите катушки зажигания.

6. Выверните свечи зажигания.

7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

8. Отсоедините трос акселератора.

9. Отсоедините шланг вентиляции картера.

10. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

11. Снимите расширительный бачок.

12. Отсоедините отводной шланг №1.

13. Снимите правое переднее колесо.

14. Снимите правую часть защиты двигателя.

15. Снимите правый передний подкрылок.

16. Снимите ремень привода насоса ГУР.

17. Отсоедините возвратную трубку.

19. Отсоедините жгут проводки

20. Отсоедините кронштейн №2 правой опоры двигателя

а) Поддомкратьте двигатель.

б) Отсоедините кронштейн №2 правой опоры.

21. Отсоедините амортизатор правой опоры.

22. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия.

23. Снимите шкив коленчатого вала,

а) Отверните болт шкива коленчатого вала.

б) Снимите шкив коленчатого вала.

24 Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

25. Снимите датчик положения коленчатого вала.

27. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

28. Снимите ремень привода ГРМ.

а) Нанесите метку направления вращения на тыльную сторону ремня.

б) Для ослабления натяжения ремня в течение 2 минут прикладывайте к ролику-натяжителю момент 69 Н-м, чтобы совместить отверстие в кронштейне ролика с отверстием в головке блока цилиндров, а затем вставьте фиксатор. Примечание: не прикладывайте

слишком большой момент затяжки; утапливайте натяжитель постепенно.

Установка ремня ГРМ 3S-GTE

1 Установите ремень привода ГРМ.

а) Установите шкивы распределительных и коленчатого валов, как показано на рисунке.

б) Установите ремень привода ГРМ на шкивы в порядке, показанном на рисунке.

в) Приложите усилие к ролику-натяжителю и извлеките фиксатор.

2. Установите направляющую ремня привода ГРМ.

3. Установите крышку ремня привода ГРМ.

4. Установите датчик положения коленчатого вала.

5. Установите кронштейн правой опоры двигателя.

6. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт крепления.

7. Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совмещение меток, как показано на рисунке.

Снятие клапанной крышки:

Когда ремни со шкивами сняты,приступаем снимать клапанную крышку.Снимаем шланги со штуцеров сапуна,воздухо смесительной камеры.

Крепление самой клапанной крышки выглядит довольно просто,имеется четыре “глухие”гайки на 10″ крепящие её к головке блока целиндров,уплотнённые прорезиненными шайбами,ещё один болт крепления где находится кронштэйн проводов высокого напряжения.

Сама крышка имеет паз,который предназначен для уплотнительной прокладки,во избежания утечек моторного масла.

Потом откручиваем торцовым ключиком номером 10″ снимаем крышку,проводим осмотр на наличие дефектов сальников свечных колодцев. Сделать очень просто:взять проверить пальцами рук каждый на гибкость,если сальники задубевшие(т.е потеряли свою эластичность)немедленно провести полную замену.Если этап пропустить могут возникнут проблемы,просто моторное масло попадёт внутрь свечного колодца,что чревато пробоем искры зажигания,сопровождение троением двигателя.

Замена очень простая,отгибаем три усика как показывает рисунок,выбиваем старые сальники применяя выколотку.

Если они имеют плачевное состояние то берём комплект новых сальников(Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010).

Потом далее проводим аккуратную запрессовку не повреждая их.Для более надёжного уплотнения намазываем верхнюю посадочную кромку герметиком.

Полученный результат выглядит таким.

Как убрать автоматическое закрывание дверей

Технические характеристики 3S-FE

Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный ДВС 3S-FE с рабочим объёмом 2 л (1998 см3) построен на базе 2S-FE. Конструкторы уравняли ход поршня и диаметр цилиндра, сделав их по 86 мм. Показатели мотора выросли до 115 л.с. и 162 Нм. Силовая установка стала оснащаться не только МКПП, но и АКПП.

После обновления 1996 года агрегат получил новые характеристики:

Двигатель	Мощность, л.с. при об/мин	Крутящий момент, Нм при 4400 об/мин
3S-FE	128/ 5400	178
3S-FE (2WD)	140/ 6000	186
3S-FE (4WD)	135/ 6000	181
3S FSE	145/ 6000	196

Степень сжатия 3S-FE до 1996 года равна 9.5, после 1996 — 9.8. В мотор допустимо заливать бензин АИ-92 и АИ-95. Расход топлива при работе с МКПП:

• в смешанном цикле — 8,5 — 9,5 л;
• на трассе — 7 — 8 л;
• в городе — 11,5 — 13 л.

Расход масла в исправном двигателе 3S-FE составляет от 0,2 до 1 л на 10 000 км. Производитель рекомендует менять масло и фильтр каждые 10 000 км или раз в год. Заправочная ёмкость — 3,9 л. Для заливки подходят моторные масла с вязкостью 5W-30 и 10W-30.

Ресурс двигателя — 300 тыс. км по данным завода. Однако при регулярном обслуживании и правильной эксплуатации 3S-FE может пройти свыше 500 тысяч до капремонта. С хорошим сервисом агрегат проработает и более 700 тыс. км.

Процедура установки ременной передачи

Ниже рассмотрена последовательность действий для Тойоты Камри V30. В других моделях этого ряда она может быть несколько иной.

Перед монтажом ремня ГРМ убедитесь в том, что гайка натяжителя находится в ослабленном состоянии, а двигатель – в режиме заключительной стадии сжатия 1-го цилиндра.

1. Разверните натяжитель до упора при одновременной его фиксации с помощью гайки;

Проследите, чтобы белые отметки на ГРМ совпадали с соответствующими рисками на зубчатых передачах коленвалов и распредвалов, а указатель на ГРМ показывал на переднюю панель привода ремня;
Специальным ключом ослабьте гайку натяжителя, затем, наоборот, закрутите по часовой стрелке до упора. После этого коленвал приводится в положение BMT окончания такта сжимания поршня 1-го цилиндра;
Ременная лента на передаче правого распредвала прижимается к ролику натяжительного блока с силой не менее 100 Ньютонов;
Острие щупа плавно вставляется под ремень с помощью поворота коленвала по часовой стрелке;
Фиксирующая гайка натяжителя затягивается прутковым ключом;
Щуп извлекается из системы, для этого достаточно провернуть коленвал в произвольном направлении;
Коленвал прокручивается на 2-3 оборота по часовой стрелке до приведения его в BMT окончания цикла сжатия цилиндра ДВС;
Осуществляется монтаж секций передней панели ременной передачи.

• Tweet
• Share 0
• Reddit
• +1
• Pocket
• LinkedIn 0

Наверх

Toyota Avensis 3S-GE Beams RedTop › Бортжурнал › Замена ГРМ 3S — GE Beams своими руками

Всем привет. Работа давно проделана, все руки не доходили написать.Каждый шаг расписывать не буду, более подробно можно прочитать тут www.drive2.ru/b/1007415/От себя опишу некоторые моменты, и добавлю фото.

Первое, о чем хотелось бы написать — болт шкива коленвала. Работу надо начинать именно с него, если у вас не получается его сорвать, дальше что либо разбирать смысла нет. А чтобы не мучиться с ним, советую снять правую половину защиты, доехать до ближайшего сервиса/шиномонтажа, где есть пневматика. Пневмопистолетом можно подлезть к этому болту, не снимая колеса, достаточно повернуть его до упора, по крайней мере у меня. Попросите сорвать этот болт, и сильно не затягивать после, и сразу в гараж, включаем передачу, зажимаем тормоз, и откручиваем, должен открутиться легко. Изначально болт затянут очень сильно, фиксации таким методом не достаточно, шкив играет. Сам шкив я стягивал простейшим съемником, его можно легко и быстро сделать в гараже. Под шкивом стоит направляющая пластина ремня ГРМ, не теряем, и не забываем вернуть на место.

Для того, чтобы снять нижнюю крышку ГРМ, потребуется открутить кронштейн правой опоры. Болты неудобные, тут мне очень помог ключ, который на фото, советую приобрести такой, хотя бы на 14, не раз выручил, не только с кронштейном этим.

Про сальники и прокладки: ОБЯЗАТЕЛЬНО! меняйте все сальники — коленвала, распредвалов, маслонасоса, а так же, прокладку маслонасоса, я из — за этой прокладки разбирал всё во второй раз, ибо поленился поменять в первый, а эта зараза задубела вся, и лопнула! А из — за сальников распредвалов полезу и в третий раз, т.к. когда полез во второй раз, обнаружил, что один из них уже сопливится, а новых то нет! Поэтому покупаем все эти резинки сразу, и меняем, учитесь на чужих ошибках)) С сальником коленвала немного повозился, он был с железным кольцом, сидел очень плотно, доставал саморезами. Ломал голову насчет этого кольца, пришел к выводу, что оно там не нужно, бывает два вида сальников — с кольцом, и без, если новый сальник без кольца, то не надо его туда запихивать.

Ремень я брал оригинальный, ставил по меткам, нанесенным на него. Надписи на ремне должны быть к вам вверх ногами, чтобы метки попали, куда надо. Надеваем ремень сначала на впуск, потом на выпуск, теперь на помпу надеваем, чуть подтягивая, далее на обводной ролик, а теперь нужно одеть на коленвал, да так, чтобы метка на ремне совпала с метками на двигателе, у меня это не сразу получилось, ремень нужно надевать как бы в натяжку. Я делал так: ключом на 14, за болт шкива выпускного вала, чуть-чуть натягивал ремень, тем самым выбирая слабину между шкивами, в таком состоянии ремень легко надевается на коленвал четко по метке, и ничего при этом не сбивается. Для проверки меток, коленвал прокручивал уже со взведенным натяжителем ремня, в расслабленном состоянии ремень у меня проскакивал, и метки уходили.

По поводу запчастей: экономить на ГРМ для этого мотора я бы не советовал. Адекватных заменителей для ремня каталоги не выдают. Оригинал стоит не космических денег. С сальниками аналогично. Натяжной ролик по любому оригинал, кто — то колхозит от 3gen, я не стал. А вот обводной, можно брать Koyo PU355816RR9D, ибо оно там и стояло, по крайней мере, у меня, хотя была информация, что этот ролик не подойдет на бимса, т.к. отверстие под болт другого диаметра. В коробке оригинала лежал NSK. Родной ремень стоял MITSUBOSHI, на нем указан артикул, но пробивается по нему какая — то фигня.

Если есть какие либо вопросы, пишите, с радостью отвечу. Всем добра

Багажное отделение:

Багажное пространство Toyota Gaia. Положительно сказывается простор багажного отделения с существующим дополнительным отсеком в нише пола.Сложив задние ряды сидений без всяких проблем можно уложить вещи крупно габаритного размера,более мелкие в данный отсек.На примере доводилось укладывать такие вещи как комод вместе с детской коляской ,плазменный телевизор диагональю 127 см и немного всякой мелочи.

Хотя заметны неприятные моменты конструктивной особенности автомобиля.Это отсутствие подачи потока тёплого воздуха отопителя салона на задние ряды сидений.Визуально воздушные дефлекторы находятся на своих местах,но это пред назначено лишь для потока воздуха системы кондиционирования салона ни как не более.

При этом работает только одна печь отопителя салона,подавая из дефлекторов приборной панели прогретый воздух.При сильных заморозках отопителя хватает достаточно чтобы отопить переднее пространство,это лобовое стекло с боковыми стёклами.Давая достаточного свободного обзора для безопасного передвижения в зимний период.

Устройство двигателя 3S-FE

Двигатель 3S-FE состоит из механической части и набора систем: смазки, охлаждения, впрыска, запуска и зарядки. В устройстве 3S-FE использованы самые простые и понятные механизмы. Из электроники двигатель 3S-FE содержит систему многоточечного впрыска EFI и систему управления ECU.

Система охлаждения

ДВС оснащён принудительной системой охлаждения. В качестве охлаждающей жидкости (ОЖ) применяется тосол или антифриз. По регламенту менять жидкость положено через 40 000 км. Объём заправки зависит от модели автомобиля и составляет 5,9 — 7,6 л.

Циркуляцию ОЖ обеспечивает насос. Он расположен на блоке цилиндров и приводится от ремня ГРМ. Электровентилятор направляет нагретую ОЖ к радиатору, где и происходит сброс избыточного тепла.

В двигателе присутствуют 2 датчика температуры ОЖ. Один направляет данные в ECU, другой — на приборную панель. Для быстрого прогрева ОЖ зимой в систему встроен термостат, который закрывает большой круг циркуляции до нагрева ОЖ до 80℃.

Газораспределительный механизм

Двигатель 3S-FE имеет ГРМ, построенный по схеме DOHC с двумя распредвалами кулачкового типа. Валы соединены между собой посредством зубчатых колёс. Впускной распредвал ГРМ приводится в движение ременной передачей, выпускной — зубчатой передачей.

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов необходимо проверять зазоры в приводе клапанов через 20 000 км. Регулировку выполняют подбором регулировочных шайб, установленных на тарельчатые толкатели. Толщина шайбы варьируется от 2,5 до 3,3 мм, что позволяет подобрать аналоги подешевле оригинала.

Ремень ГРМ приводит помпу и масляный насос, испытывая сильные перегрузки. Обрыв ремня не причиняет серьёзного ущерба двигателю: поршни и клапаны в 3S-FE не сталкиваются. По регламенту ремень положено менять через 100 тыс. км. Водители часто делают это самостоятельно.

Система впрыска

Электронная система впрыска топлива состоит из топливной системы, подачи воздуха и электронного управления. Топливо подаётся к каждой форсунке под давлением, рассчитанным регулятором давления. После получения сигнала от ECU топливо впрыскивается во впускной коллектор. Избыток горючего возвращается в бак через трубку возврата.

Количество подаваемого воздуха зависит от степени открытия дроссельной заслонки и частоты вращения коленвала. Воздух поступает в верхнюю часть впускного коллектора и распределяется по цилиндрам. Даже если дроссель будет закрыт, воздушная смесь поступит через клапан системы холостого хода.

Система смазки

В двигателе Toyota 3S-FE система смазки комбинированная. Для трущихся деталей масло подаётся маслонасосом шестерёнчатого типа с внутренними зубьями. В менее нагруженные узлы смазка разбрызгивается через масляные форсунки.

Похожая статья Технические характеристики и эксплуатация двигателя 1UZ FE

Электроснабжение и запуск мотора

В двигателе 3S-FE реализована стартерная система пуска. При повороте ключа в замке зажигания электрическая цепь замыкается. ECU опрашивает датчики, проверяет исправность цепи. Включается бензонасос.

На следующем повороте ключа аккумуляторная батарея подаёт пусковой ток на тяговое реле. В реле создаётся мощность 1,0 — 1,2 кВт, которая раскручивает стартер. Крутящий момент стартера передаётся на маховик коленчатого вала, и раскручивает вал до тех пор, пока двигатель не разгонится до устойчивых оборотов.

Основным источником питания двигателя является генератор тока на 80А.

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE

-Домкратим машину -Снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя. -После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать. -Далее расслабляем болт натяжки гидрача: До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно ослабить нижний болт крепления и сдвинуть гидроусилитель монтажкой. -Снимаем ремень гидроуселителя руля. -Снимаем приводной ремень генератора. Снятие генератора -Снимаем шкив коленчатого вала. Подробнее можно прочитать тут Как снять шкив коленчатого вала -Поддомкрачиваем двигатель, подложив деревяшку, чтобы не повредить масленый поддон. Приподнять нужно всего на пару сантиметров, чтобы подушка освободилась от веса двигателя

-Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Снять его достаточно проблематично. -Взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик. -Откручиваем болт шкива коленвала -Снимаем шкив коленчатого помощю съёмника. -Снимаем нижнюю защиту -Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот.

-Снимаем старый ремень. -Ставим новый ремень ГРМ на место, при установке нельзя допусть поворота распред или колен вала. -Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. -На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем и прикручиваем шкив. -Головкой на 19 крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два — три оборота и смотрим совпали ли метки. -Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. -Затягиваем натяжной ролик. -Производим сборку в обратной последовательности. -при окончательной установке болта шкива рекомендуется нанести на резьбу каплю фиксатора резьбы. Если тянуть болт вручную, затягивайте его как можно сильнее. После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде.

Возможно вам будут интересен этот материал: У каких двигателей тойоты гнет клапана

Как выставить зазор в свечах зажигания

Как выставить угол зажигания своими руками

Все о системах зажигания

Все статьи сайта

Монтажный блок

Особое беспокойство вызывает монтажный блок, который находится в «мокрой» зоне под капотом – дренажное отверстие нередко забивается, и влажный воздух попадает внутрь, окисляя контакты. Подобные конструктивные ляпы есть и у ВАЗ 21099.
Из-за конструктивной особенности монтажный блок подвержен воздействию грязи и влаги

Симптоматика

Представленная ниже схема проводки ВАЗ 21093 на инжектор (открывается в большом разрешении 3200х2300) наглядно демонстрирует разветвленную сеть всего автомобиля, однако, пристальному контролю подлежат лишь несколько основных узлов.
Оригинальная схема проводки ВАЗ 21093 на карбюратор

О том, что с контактами не все в порядке, автомобиль сигнализирует владельцу самым необычным способом:

1. При включении вентилятора двигатель начинает глохнуть;
2. Аналогично ведет себя силовой агрегат при включении дальнего света фар;
3. При включении стартера в салоне появляется запах горелого пластика;
4. Аналогично при включении во время движения отопительной печки и т.п.

Такие «находки» — нередки на «Самаре»

Если один из этих симптомов проявился у вас – необходимо незамедлительно исправлять ситуацию своими руками, пока она не вышла из-под контроля.

Способы устранения

Родная схема электропроводки ВАЗ 21093i устроена таким образом, что основная нагрузка приходится на следующую цепь (на фото ниже). Подобным образом устроена и проводка Москвич 2141.
Основные узлы, требующие контроля подведенной проводки

На схеме обозначены:

1. АКБ;
2. генератор типа 37.3701;
3. монтажный блок;
4. механический замок зажигания.

Начинать поиски лучше всего с монтажного блока. Снимайте клемму с аккумулятора, открывайте крышку и осмотрите каждый контакт.
Обгоревший контакт следует зашкурить и обезжирить. А колодку заменить новой

Пошаговое описание работ

Перед тем, как непосредственно приступить к снятию привода ГРМ на 3S-FE, понадобится поставить машину в гараж таким образом, чтобы было свободное пространство возле переднего правого колеса. Далее отсоединяется минусовая клемма с аккумуляторной батареи, и автомобиль ставится на ручной тормоз. Под заднее левое колесо устанавливаются противооткатные упоры, с обеих сторон. Ручку переключения АККП требуется зафиксировать в положении «Р».

В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.

Снятие привода ГУРа

Процедура демонтажа ремня гидроусилителя руля осуществляется в следующей последовательности:

1. Снимаем подушку мотора. При помощи головки на 14 и торцевого удлинителя откручиваются две гайки и три болта амортизатора опоры. После этого выкручиваются три болта, удерживающих кронштейн подушки. Он выполнен в форме уголка. Нижний болт крепления удобнее откручивать через нишу снятого колеса, предварительно приподняв машину домкратом;
2. Необходимо ослабить крепежные болты насоса гидроусилителя руля. Один регулировочный, другой шарнирный;
3. Насос отводится в крайнее левое положение, после чего снимается привод ГУРа.

Дроссельная заслонка и клапан холостого хода

Дроссельная заслонка двигателя 3S-FE имеет тросовый привод и, на поздних версиях, датчик положения заслонки. Для работы двигателя на холостом ходу используется электронный регулятор холостого хода. Напомним, что благодаря ему при полностью закрытой механической заслонке воздух, необходимый двигателю для работы на холостом ходу, идет в обход заслонки через канал регулятора холостого хода.

Проблемы с холостым ходом на двигателе 3S-FE обычно устраняются очисткой регулятора.

Дроссельная заслонка на этом моторе загрязняется парами масла и сажей. Пары масла во впуске появляются из-за не совсем эффективного их отсеивания системой вентиляции картера. А источником сажи является система EGR. После очистки дроссельной заслонки отклики двигателя становятся заметно живее.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Замена ремня грм двигателя 3s-ge (toyota caldina). как поменять грм и помпу

Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке :-). Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE. Обновлённая версия после второй замены.

Введение: Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке :-). Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

1. Снимаем правое переднее колесо. И снимаем пыльник ака защита картера (правую половину) – открутив штук 6 болтов и саморезов и выдернув один пистон.

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

2. Откручивание этого болта отдельная песня. Основная проблема зафиксировать шкив. Я сделал это так: ослабил ремень генератора максимально возможно, крепко обвязал ремень веревкой чуть ниже шкива генератора (см. фото), натянул ремень генератора снова, веревка расклинилась. Подобное можно сделать и с ремнем насоса ГУРа, но там так крепко не натянешь. Откручиваем болт… не думайте что это будет просто. Мне удалось это сделать ударами молотка по воротку. В конце концов вы еще не раскурочили авто и есть шанс собрать все обратно и отправиться на поиски съемников или в автосервис

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня :-), я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ. Снимаем генератор, ремень генератора

5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).

6. Подставляем домкрат под двигатель

и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.

7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры ( на фото 5, 6 и 7).

8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.

9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.

10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.

Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7). два раза менял два раза мучался.

Кустарная фиксация шкива

болты опоры и регулировки ремня ГУР

метки на коленвалу

Я конечно был немного не прав купив не оригинальный ремень ГРМ и не поменяв ролик. ну да ладно. Т.е. фактически я заменил только ремень ГРМ и ремни ГУР и генератора.

1. Два домкрата и тренога для страховки авто.

2. Ключи на 10 и 14 всех возможных форм (рожковые, накидные изогнуты и т.п.

3. Головка на 14 длинная (при откручивание опоры мешается далеко выступающая шпилька).

4. Головка на 12, 19 и удлинители.

5. Маленькие круглогубцы (отсоединять защелки крепления проводов)

6. Съемник или приспособа для снятия шкива.