Покраска автомобиля переходом

Градиентная покраска стен

Назначение и особенности

Окраска с переходом создает глубину и динамику.

Градиентом называют плавный переход от одного цвета к другому, при котором четкой границы между этими оттенками не видно. Стиль, в котором используется покраска с переходом, называет омбре.

При этом переходы могут наблюдаться не только в оформлении стен, они также применяются в отделке мебели, в расцветке штор и занавесок, постельного белья, в других элементах декора или фасонных частях отделки помещения. Такая техника используется для придания интерьеру динамики, некоего элемента движения, а также для визуальных эффектов увеличения пространства и создания глубины и цветового рельефа.

Омбре предполагает наличие переходов в различных деталях декора.

Если мы посмотрим на окружающую нас естественную среду, то сразу заметим, что четкие линии и геометричность ей чужды, как и одинаковые повторяющиеся формы. Также мы не сможем найти прямых углов, квадратов, постоянных границ и строгих расцветок. Все как бы перетекает из одного состояния в другое, переходы едва заметны, границы размыты и изменчивы.

На фото видно, что градиентные переходы – привычны и естественны.

Такая картина для нас привычна, мы и сами не отличаемся постоянством и можем меняться с течением времени. Однако созданные нами объекты контрастируют с этой картиной: наши комнаты, предметы мебели, дома, дороги, города – все имеют правильные формы и прямые углы. Чтобы хоть как-то сгладить этот контраст применяют градиентную технику покраски в оформлении интерьеров.

Переходы могут быть достаточно резкими.

Направление градиента может быть горизонтальным, вертикальным, диагональным, расходящимся или смешанным.

Располагая темные и светлые участки в различных зонах, можно добиться таких эффектов:

• При затемнении нижней части стены и осветлении верхней создается эффект вертикального увеличения комнаты, потолки кажутся более высокими, а пол кажется более надежным и мощным;
• При затемнении верхней части создается впечатление уходящей перспективы, и комната визуально расширяется. Границы между полом и стенами немного размываются, особенно если цвет напольного покрытия светлый;
• При затемнении углов и осветлении середины стены комната немного теряет прямоугольность, скругляется, при этом она может казаться несколько уже. Интерьер становится более контрастным и рельефным;
• При осветлении углов и приоконных зон с одновременным затемнением средних участков стен комната расширяется и становится светлее. Контрастность падает, и освещение становится позитивнее и ярче;
• Диагональные и волнообразные переходы вносят больше динамики, помещение становится не таким строгим и геометричным, прямые линии и углы визуально сглаживаются;
• Покраска пятном с переходом в расходящихся направлениях применяется в случаях, когда необходимо отремонтировать небольшой участок отделки и сделать границы этой зоны незаметными. Также такой способ позволяет «сломать» прямоугольную геометрию стен и добавляет им глубины.

Осветление верха стены при вертикальном градиенте делает помещение выше.

Способы выполнения переходов

Светлый низ делает комнату шире, при этом высота потолков кажется немного меньшей.

Выполнить переход от одного оттенка к другому можно разными способами, поэтому перед тем, как красить переходом, следует выбрать подходящий нам метод. Это может быть покраска из баллончика переходом, использование краскопульта, применение валика или кисти с последующей полировкой границ, использование техники торцевания губкой или кистью, создание резких границ и прочие техники.

Сделать границу незаметной с помощью кисти достаточно сложно.

Наиболее эффективный способ, как покрасить переходом с плавными «перетекающими» границами – это работа профессиональным краскопультом или аэрографом. Этот инструмент позволяет регулировать интенсивность подачи краски в процессе отделки, более того, специфика нанесения покрытия такова, что пятно имеет естественный ореол более светлого оттенка, который можно использовать как границу между разнотонными зонами.

Краскопульт создает естественную границу с плавным изменением интенсивности цвета.

При использовании кисти или валика для покраски вам придется решить, как заполировать переход краски, и на это может уйти немало времени и труда, ведь набить руку не так просто, а портить стены в собственном доме – вариант далеко не лучший. Сложнее всего выполняется покраска переходом в серебристый цвет, так как равномерно распределить алюминиевую стружку очень тяжело.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов

Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать

После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Наносим лак. Переход «по лаку»

Перед нанесением лака обязательно воспользуйтесь антистатической салфеткой для удаления напыла, который мог попасть (и наверняка попал) в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшем полировании зоны перехода может образоваться пресловутая граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, следует избегать нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет проблематично «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).

Поэтому работаем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.

При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

Сведение пленки лака «на нет». Поворачивая кисть, ослабляйте спусковой крючок

После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать сам переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым покрытием.

Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не возникло подтеков. По сути, переход уже практически сформирован

Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции

По сути, переход уже практически сформирован. Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции.

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

Переход выполнен, но вот незадача: остался небольшой напыл на границе ремонта. Устранить его и тем самым сделать факт ремонта совершенно незаметным можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (буквально несколько круговых движений салфеткой с полиролью). Естественно, делать это можно только после полного высыхания лака.

Полировка недосушенного лака приведет к потягиванию границы ремонта, и все наши старания будут «обнажены».

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо прибегнуть к искусственной сушке (ИК-лампы или нагрев в камере). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

Нежелательно при полировке зоны ремонта применять наждачную бумагу: для этого слой материала на границе слишком тонок и его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно использовать оранжевый круг фирмы 3M, а полировку вести на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

Подготовительный этап

Чтобы выполнить окрашивание, нужно найти сухое помещение, где будет проводиться вся процедура (гараж, ангар и т. п.). Для начала необходимо подготовить поверхность, тщательно очистив ее и ошкурив. Обязательно проверьте окружающую краску, дабы избежать отслаивания старого покрытия. Используйте наждачную бумагу №1500.

Далее заклейте малярным скотчем прилегающие участки и обезжирьте поверхность (обычный растворитель не подойдет, используйте специально предназначенные обезжириватели).

Теперь нужно подготовить грунт-наполнитель. Не стоит забывать, что для пластиковых деталей используется грунт по пластику. Грунт разбавляется в соотношении 1:1. Ошкурьте грунт до гладкой поверхности. Далее место поверхность протрите липкой салфеткой, чтобы убрать всю пыль после шлифовки.

Дополнения

Функции и назначение

Редуктор рулевого управления установлен со стороны водителя, а к сошке рулевой маятниковый механизм со стороны пассажира. Они соединены между собой рулевой тягой и служат опорными точками. Водитель управляет ими при воздействии на рулевую тягу. Корпус маятника сделан из чугуна или алюминия и имеет форму цилиндра с отверстиями для его крепления к лонжерону либо к раме. В центре через отверстие вставляется ось, которая продевается сквозь корпус и делает рукоятку более подвижной, а так же служит опорой для рулевой тяги. Другой конец сошки движется, как маятник и поэтому имеет такое название.

Что представляет механический способ подготовки поверхности к покраске?

В том случае, если на поверхности кузова обнаружатся следы коррозии и окислов, специалистами применяются различные скребки, проволочные или капроновые щетки, шлифовальные машинки и шкурки. Металлические щетки сегодня выпускаются самых разных форм: дисковые, цилиндрические (роликовые), кольцевые, чашечные. Все щетки различаются по плотности, ширине, расположению набивки ворса и характеру его укладки, по форме изготовления проволоки ( она может быть прямая, гофрированная или сплетенная в жгут).

Для удаления с поверхности ржавчины, зачистки заусенцев, снятия старой или дефектной краски механическим методом на сегодняшний день чаще всего применяются дисковые щетки из гофрированной или сплетенной в жгут проволоки, с радиальным расположением ворса. Щетки в виде диска, с неметаллическим ворсом, применяются специалистами для удаления цветов побежалости, тонкого слоя окалины, незначительных заусенцев. Чашечные (или торцевые) щетки используются для удаления с поверхности ржавчины, старой или дефектной краски, а также загрязнений с больших по объему поверхностей при подготовке их под покраску.

Даже после очень тщательной обработки частей кузова инструментами в мельчайших порах металлической поверхности может оставаться до 250 г продуктов коррозии на 1 кв.м. Потому при подготовке кузовных деталей под окрашивание их нужно дополнительно обдувать специально очищенным сжатым воздухом.

Как почистить линзы в фарах внутри

Зачастую автолюбители очищают фары только снаружи, при этом грязь на линзах оседает также внутри осветительного прибора. Ее также необходимо вовремя очищать, иначе это приведет не только к снижению качества освещения дорожного полотна, но и к быстрому перегоранию лампочек головного освещения. Специалисты рекомендуют чистить линзы внутри фар как минимум один раз в полгода.

Проблема с очисткой линз внутри связана с невозможностью их разобрать на современных автомобилях. Если конструкция фары головного освещения позволяет снять линзу и очистить ее, а после установить на место, то процедура не займет много времени, но зачастую требуется снимать блок-фару и проводить ее чистку.

Чтобы очистить блок-фару, необходимо:

Снять ее с автомобиля и скрутить лампочки;

Внутрь фары залить воду, смешанную с жидкостью для чистки стекол. Закрыв отверстия для лампочек, встряхните фару, чтобы вода в ней вычистила забившуюся грязь, после чего слейте воду; Далее еще 3-4 раза повторите процедуру с заливанием воды со средством для чистки стекол и встряхиванием фары; Когда вся грязь из фары будет удалена, необходимо взять тряпку или кусок ваты и протереть фару изнутри

В зависимости от конструктивных особенностей прибора головного освещения, может потребоваться примотать ватный тампон на проволоку, чтобы очистить труднодоступные места Важно во время очистки не поцарапать линзу.Обратите внимание: Добиться большего эффекта при очистке можно, если смочить используемый ватный тампон в спирте. После полной очистки фары, просушите деталь. Для просушки можно использовать фен с минимальной скоростью потока воздуха и низкой температурой

Для просушки можно использовать фен с минимальной скоростью потока воздуха и низкой температурой

После полной очистки фары, просушите деталь. Для просушки можно использовать фен с минимальной скоростью потока воздуха и низкой температурой.

Завершив очистку и сушку, соберите фару и установите ее на автомобиль.

Изготовление тест-пластин с разной насыщенностью перламутрового слоя (Letdown Panel)

Идея в том, что­бы сде­лать несколь­ко пла­стин (обыч­но 3–5) с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра, кото­рые нуж­но будет срав­нить с ори­ги­наль­ной крас­кой и понять, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нано­сить во вре­мя ремонт­ной покрас­ки. Мож­но сде­лать как отдель­ные пла­сти­ны, так и общую пла­сти­ну с сег­мен­та­ми, на кото­рых нане­се­но раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Мы рас­смот­рим оба варианта.

На тест-пла­сти­ны нуж­но рас­пы­лять пер­ла­мутр с таким же дав­ле­ни­ем и тем­пе­ра­ту­рой воз­ду­ха, с кото­ры­ми Вы буде­те кра­сить машину.

Мож­но взять тест-пла­сти­ны для проб­ных выкра­сок. Далее Вы рас­пы­ля­е­те базо­вый слой на 3–5 тест пластин.

После того, как вы нанес­ли базу и дали ей высох­нуть, нуж­но нане­сти пер­ла­мут­ро­вый слой. Про­стой спо­соб сде­лать это — при­кре­пить тест-пла­сти­ны на ненуж­ный капот или отре­зок фане­ры маляр­ной лен­той. Это необ­хо­ди­мо, что­бы тест-пла­сти­ны были частью одной пане­ли. Крас­ка будет ложить­ся так­же, как при окра­ши­ва­нии авто­мо­би­ля. Если кра­сить каж­дую пла­сти­ну отдель­но, удер­жи­вая в руках, то про­хо­ды будут малень­ки­ми, крас­ка будет ложить­ся более насы­щен­но, не так, как при покрас­ке пане­ли кузова.

После того, как вы при­кре­пи­ли все пла­сти­ны, рас­пы­ли­те пер­ла­мутр на все одно­вре­мен­но. Затем уда­ли­те одну панель и нане­си­те дру­гой слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Уда­ли­те дру­гой и нане­си­те ещё слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Делай­те это до тех пор, пока на послед­ней пане­ли не будет самое боль­шое коли­че­ство сло­ёв перламутра.

Дру­гой вари­ант – при­кре­пить пла­сти­ны на поверх­ность (ненуж­ный капот, фане­ру или кар­тон­ку), нане­сти 2 слоя базы, про­су­шить, закрыть мас­ки­ро­воч­ной бума­гой и маляр­ной лен­той все кро­ме одной. Потом нуж­но нане­сти слой пер­ла­мут­ра на откры­тую пла­сти­ну, про­су­шить, открыть вто­рую пла­сти­ну, нане­сти слой пер­ла­мут­ра уже на 2 пла­сти­ны. Далее повто­ря­е­те про­цесс на всех пластинах.

В ито­ге у Вас будет 3–5 пла­стин с 1 до 3–5 сло­ёв пер­ла­мут­ра нане­сён­ных на них. По исте­че­нии доста­точ­но­го для суш­ки вре­ме­ни заклей­те поло­ви­ну пла­стин и нане­си­те лак на откры­тую часть всех пла­стин. Лаки­ро­ван­ные сек­ции исполь­зу­ют­ся для опре­де­ле­ния сло­ёв пер­ла­мут­ра, нела­ки­ро­ван­ная зона исполь­зу­ет­ся для про­вер­ки соот­вет­ствия оттен­ка во вре­мя рас­пы­ле­ния. Обя­за­тель­но отметь­те зад­нюю часть пла­стин, что­бы вы зна­ли, сколь­ко сло­ёв было нане­се­но на каж­дую из них.

После того, как лак высох­нет, возь­ми­те каж­дую из пла­стин и удер­жи­вай­те их напро­тив ЛКП маши­ны. Когда вы най­де­те пла­сти­ну, кото­рая соот­вет­ству­ет, вы буде­те знать, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нуж­но нане­сти при покрас­ке, что­бы цвет соот­вет­ство­вал оригиналу.

Вто­рой спо­соб сде­лать тест пла­сти­ны такой же, за исклю­че­ни­ем того, что всё дела­ет­ся на одной метал­ли­че­ской пане­ли, рав­ной по раз­ме­ру 3–5 тест-пла­сти­нам для проб­ных выкра­сок. Мож­но выре­зать отре­зок из ста­ро­го капо­та, но обя­за­тель­но наклей­те на ост­рые края маляр­ную лен­ту, что­бы слу­чай­но не поре­зать­ся. Нуж­но будет покрыть панель базой, про­су­шить, раз­де­лить её на сек­ции и закле­ить их все маляр­ной лен­той, кро­ме одной. Далее рас­пы­ля­е­те один слой пер­ла­мут­ра, откры­ва­е­те ещё одну сек­цию, рас­пы­ля­е­те ещё слой уже на две сек­ции и т. д. После завер­ше­ния, ваша панель будет содер­жать 3–5 сек­ций с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра. Как и в пер­вом вари­ан­те, нуж­но покрыть поло­ви­ну пане­ли лаком, а вто­рая поло­ви­на будет без лака. По пер­вой поло­вине нуж­но опре­де­лять коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра на машине, а по вто­рой не лаки­ро­ван­ной поло­вине нуж­но све­рять коли­че­ство сло­ёв во вре­мя покрас­ки, когда лак ещё не нанесён.

Тот же отте­нок крас­ки может очень отли­чать­ся под лам­па­ми нака­ли­ва­ния и флу­о­рес­цент­ны­ми лам­па­ми. Луч­ше смот­реть цвет при днев­ном осве­ще­нии или под сба­лан­си­ро­ван­ным искус­ствен­ным све­том. Срав­ни­вать цвет нуж­но под пря­мым углом, и рас­смат­ри­вая сбоку.

Массовый сегмент

• • Ford Focus. Дизельный вариант – не из дешевых, но хорошая альтернатива бензиновому – 1,8 литра на 115 лошадей. Расход топлива небольшой – 7 литров.
  • Ford Fiesta.Собирается в Германии, отчего качество сборки – на твердую пятерку. Мотор не отличается мощностью – 75 лошадиных сил, зато расход – чуть больше 4 литров на сотню.
  • Volkswagen Golf. Неизменно пользуется популярностью на вторичном рынке – собирается качественно и на века. Хороший вариант – двухлитровый движок с расходом каких-то 6,5 литра на 100 километров.
  • Renault Logan. В дизельной версии у него 1,5-литровый двигатель мощностью 85 л. с. Расход в городе – около 6 литров на сотню. Мотор надежный и долговечный.

• Skoda Octavia Combi. Универсал с просторным салоном, большим багажником и двухлитровым мотором. Средний расход – 7,5 литров.
• Skoda Roomster. Небольшой мотор – всего 1,2 литра мощностью 75 лошадиных сил. Зато надежный.
• Peugeot 408. Объем мотора в дизельной версии – 1,6 литра, мощность – 112 лошадей, расход – всего 5 литров на сотню. Качественное железо.
• Hyundai i30. 2 варианта дизельных двигателей – 1,4 и 1,6 литра, 90 л. с. Качество сборки – на пятерку.
• Kia Pro Cee’d. 1,6-литровый мотор с небывалым расходом – чуть больше 3 литров топлива на 100 км.

Покраска с плавным переходом

Учимся делать незаметные границы самостоятельно.

Перейдем к практической стороне вопроса.

Наша инструкция расскажет о том, как выполнить плавный переход между тонами своими руками:

1. Краскопульт моем и готовим к работе, настраиваем нужное давление подачи воздуха и разводим краску до нужной консистенции с помощью вискозиметра. Лучше использовать конвенциональный прибор высокого давления или HVLP, форсунка должна быть универсальной и регулируемой;

Готовим устройство к работе.

1. Отдельно разводим белую краску той же марки, затем смешиваем оба цвета до максимально светлого оттенка. Наливаем краску в бачок и наносим на всю стену;

Наносим светлую базу.

1. Краскопульт отмываем и наливаем неосветленную краску, наносим темную полосу на нижнюю часть стены высотой в одну четвертую ее размера. Приближаясь к верхней границы полосы, относим сопло распылителя дальше от стены, также можно уменьшить ход запорной иглы и добиться меньшей интенсивности подачи краски;

Нижнюю четверть красим в самый темный тон.

1. Снова отмываем устройство, и заправляем его слегка осветленной краской. Сначала пробуем на куске картона и добиваемся такого расстояния и интенсивности подачи, чтобы основное пятно было немного светлее верхней границы (ореола) темной полосы. Наносим более светлый слой над темной зоной до половины высоты стены, верхнюю границу также делаем светлее с помощью регулировки подачи и изменения расстояния до сопла;

Делайте пробную покраску на куске картона для подбора тона и настройки интенсивности подачи краски.

1. Отмываем пульверизатор, осветляем тон краски так, чтобы она была немного темнее базы, которую мы нанесли на стену. Делаем третью полосу с переходом у верхней границы;

Регулировкой формы факела добиваемся наибольшего тумана и максимальной ширины струи.

1. Осматриваем результат с разных расстояний и при разном освещении и, если надо, корректируем переходы нанесением темного или светлого тумана разбавленной до водянистой консистенции краской нужного тона. При этом подачу (ход иглы) выставляем на минимум.

В случае необходимости корректируем результат.