Диагностика топливных форсунок: методы, рекомендации, профилактика поломок

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

• запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
• на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
• слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
• движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
• падает мощность и динамика разгона двигателя;
• наблюдаются провалы в работе мотора;
• резко повышается расход топлива;
• из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

Это интересно: Принцип работы стабилизаторов напряжения авто

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

1. С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается.

   Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов

2. В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок.

   В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы

3. Сломанные распылители быстрее начнут наполнять шприцы.

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

1. При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ).

   Топливная колодка отсоединяется от форсунок

2. Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок.

   Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов

3. К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток.

   Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора

4. Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом.

   Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом

5. Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.

Срок годности нового ремня ГРМ

Так что , новый купленный ремень ГРМ имеет срок годности?

Всё правильно – дата со стрелочкой: предельная дата установки.

а то какой то гость из будущего получаеться. но согласен – за три года при отсутствии видимых повреждений на ремне и если на солнце/батарее/печке не хранился – ничего ему не будет, одному богу известно сколько з/п на складах магазинов/диллеров валяються Например для ремней известной марки ContiTech определяет максимальный срок хранения для приводных ремней из полиуретана составляет 5 лет, а из резины составляет 3 года при соблюдении следующих условий хранения Но если быть предельно честным – наверное сам бы уже не рискнул, уж больно последствия печальные могут быть. Как известно – кроилово и делилово ведет к попадалову. В данной ситуации самым оптимальным с экономической точки зрения было бы купить новый ремень в комплект, поставить и забыть

Продаться, но я бы не загонялся по оригиналу. Вот код оригинального 24422964, себе ставил Contitech CT1077 – в попала дешевле, можеш Gates 5603XS чуть подороже

Признаки неисправности

Несмотря на предельную точность, дизельные системы впрыска очень хрупкие. Это и становится причиной их быстрого выхода из строя. Особенно актуально это для электронных и электромеханических форсунок, которые не переносят низкокачественного топлива, агрессивного стиля вождения и засорения.

Первый, явный признак неисправной форсунки — повышенная, неестественная резвость автомобиля. Электроника неправильно определяет дозировку и переливает топливо. Долго это не продолжается: процесс принимает обратный эффект. Увеличивается дымность выхлопа, особенно при резком задействовании педали газа. Повышается расход масла, в которое начинает просачиваться солярка.

Второй признак — нестабильность холостого хода. Автомобиль начнёт хуже заводиться по утрам, при прогреве — дымить. Грамотная диагностика дизельных форсунок должна обязательно проводиться с учётом этих факторов.

Таким образом, «симптоматический ряд» кратко можно описать так:

• рывки и толчки во время езды;
• холостой режим двигателя нестабилен;
• из выхлопной системы выделяется избыточное количество дыма;
• ощущается потеря тяги или её резкое увеличение;
• отказывают отдельные цилиндры.

Способы промывания

Для промывки инжектора существуют два решения как почистить форсунки:

• ультразвуковая процедура на специальном стенде;
• использование жидкости.

В первом варианте исключаются керамические, старые и сильно грязные форсунки, поскольку существует угроза их повреждения. Отдельно после такой процедуры стоит произвести замену микрофильтра и уплотнительных колец. Такие детали стоят недешево.

Второй вариант предусматривает промывку форсунок без снятия с двигателя. Данный метод помогает экономить средства.

Процедура промывки

Для проведения качественной промывки следует иметь второй бензонасос, емкость для чистящей жидкости, шланг и собственно средство для чистки инжекторов.

Добавление промывки непосредственно в бак недостаточно эффективно. Следует аккуратно снять шланги и приготовить временную систему питания.

Такая система, при подаче жидкости к форсункам выполняет роль топливного насоса, но вместо бензина подает приготовленный раствор. Для создания системы в пластиковую бутылку наливается очиститель. Расчет необходимого количества связан с объемом двигателя. Шаблон — агрегат на 2,5 л, для которого используют литр жидкости. При большем объеме количество раствора увеличивают на 100 грамм для каждых 0,5 л агрегата.

В промывку заливают бензин. Его берут в два раза меньше от общего объема жидкости. На бутылку надевается шланг и фиксируется хомутом. В него вставляется приготовленный бензонасос. Мотор запускается и прогревается до рабочего состояния. Далее из бензонасоса вынимается предохранитель.

Производится повторный запуск двигателя. Этим обеспечивается сброс давления из топливной системы. Затем снимается шланг, при помощи которого бензин подается к инжектору. Именно на его место закрепляется бутылка топливной системы. Включенный бензонасос прокачивает жидкость.

После пятиминутной работы двигателя ему дают отдохнуть. Этого времени достаточно, чтоб растворить отложения на форсунках. На следующем этапе мотор работает в течение получаса. После разборки системы двигатель должен поработать еще 10 минут. Остатки жидкости выгорают.

Оптимальной жидкостью для многих типов двигателя является LIQUI MOLY. Она хорошо подходит именно для промывки форсунок без снятия двигателя. Мягкое воздействие имеет недостаток — остается нагар на клапанах.

Любой нагар и отложения смол способна снять Wynn’s. Она довольно едкая и подходит для автомобилей 2000-х годов выпуска. Но для ее использования необходима проверка характеристик для конкретного авто, чтоб не нанести вред инжектору.

Мягкую и качественную чистку обеспечивает менее раскрученный бренд Carbon Clean.

А вот Лавр по своим характеристикам повторяет Wynn’s, но из-за высокой цены применяется намного реже, только стоит значительно дороже, поэтому применяется реже.

Результат чистки инжектора

В результате промывки увеличивается скорость впрыска.

Жидкость способна отслаивать образовавшиеся накопления смол, как с инжекторов, так и с клапанов. За 30 минут бесперебойной подачи раствора по системе впрыска в двигатель под давлением до четырех атмосфер, кроме выведения налета из инжектора и очистки стенок камеры сгорания обновится система впрыска.

Далее меняются свечи зажигания. Рекомендуется и одновременная замена масла.

Преимущества проведения промывки, не снимая двигателя, — это профилактика топливной рампы, нагар смывается с седел впускных клапанов. Кроме этого отложения удаляются со стенок цилиндра, поршня, повышается впускная-выпускная способность клапанов.

Простота в том, что такую промывку на инжекторном моторе можно делать в гаражных условиях.

Невзирая на то, что система питания двигателя от карбюратора ушла в прошлое, а ее место уверенно занял инжектор, старые проблемы остались «благодаря» качеству топлива. Только теперь приходится очищать от грязи форсунки, а не жиклеры. Если обратиться в автомастерскую, то за процедуру ультразвуковой прочистки вместе с разборкой узла с вас возьмут приличные деньги. Чтобы сэкономить на данной услуге, нужно разобраться, как своими руками промыть форсунки прямо на автомобиле в собственном гараже, не пользуясь дорогостоящим оборудованием.

Определение неисправности

Чтобы быстро проверить форсунки без снятия, потребуется отвертка-индикатор. Она представляет собой металлический стержень и рукоятку, на которой расположен переключатель и контакт для создания проводящего контура, зажимаемый одним из пальцев. При передвижении переключателя вперед к стержню прибор становится менее чувствительным, при перемещении в верхнее положение  его чувствительность возрастает. В первом случае будет загораться или мерцать красная лампа индикатора, во втором – зеленая лампа. 

Перед проведением теста переключатель отвертки нужно перевести вперед, в сторону рабочей части (стержня) до упора, а палец руки должен прижиматься к открытому контакту, расположенному на ручке отвертки-индикатора.  В таком положении рука должна оставаться при проведении всего теста, замыкая электрическую цепь, иначе индикации не будет.

Рабочий стержень отвертки нужно расположить так, чтобы он касался металлической скобы на колодке, удерживающей форсунку. Бытует мнение, что достаточно просто поднести стержень к колодке, чтобы произошла индикация, но это не так. Металлический фиксатор улавливает электромагнитный импульс, образующийся при работе форсунок, в нем возникает разность потенциалов и переменные токи, которые и фиксирует прибор.

Этот тест позволяет проверить форсунку на работающем двигателе, поэтому его нужно запустить и оставить на холостых оборотах. При контакте стержня отвертки-индикатора с металлической скобой на отвертке должен загореться красный индикатор. Так проверяется работоспособность на всех цилиндрах. При неработающей форсунке одного из цилиндров, индикатор светиться или моргать не будет.

Использование индикатора не обязательно указывает на неисправность форсунки, он сигнализирует, что она не работает. Проблема может быть и в ней, и в системе подачи напряжения, плохом контакте, сбое в электронном блоке управления и т.д.

В некоторых моделях нет металлических фиксаторов колодок, в которых генерируются токи, можно ли в этом случае определить неисправную форсунку, не снимая ее с двигателя? Да, это можно сделать, используя ту же отвертку-индикатор. Для этого переключатель нужно установить в крайнем верхнем положении (это самый высокий уровень чувствительности прибора) и проделать  дополнительные манипуляции.

После запуска двигателя стержень отвертки подносится к колодке форсунки, при этом не возникнет никакой индикации, даже если она работает.  Поэтому на стержне отвертки нужно укрепить металлическую скобу, которая будет служить антенной, где будут возникать электромагнитные колебания. Для этого подойдет  канцелярская скрепка, аккуратно обжатая вокруг стержня плоскогубцами.

При проведении теста на неисправность топливной форсунки переключатель остаётся в верхнем положении максимальной чувствительности. При работающем на холостых оборотах двигателе требуется поднести скобу как можно ближе к колодке, она должна охватывать ее. На приборе должна появиться моргающая индикация за счет токов, возбуждаемых электромагнитного поля, возникающего при работе форсунки. Если под колонкой находится неработающая форсунка – индикации не будет. Эта методика подходит и для колодок, оборудованных металлической скобой.

Заключение

Тестирование при помощи отвертки-индикатора поможет быстро найти неисправность, когда двигатель троит из-за форсунки, или возникают другие проблемы из приведенного ранее списка.  При наличии этого  инструмента диагностику можно провести у себя в гараже, а выявив неисправность, устранить ее, если это возможно. Предлагаемый тест только выявляет факт того, что форсунка не работает, причем сделать это можно, не разбирая двигатель.

Чтобы выявить причины, по которым топливо не возгорается в цилиндре, потребуется более детальная диагностика и последующий ремонт. При этом не всегда требуется замена форсунки, существуют и другие причины, по которым она не функционирует или работает нестабильно. Иногда нужно просто уплотнить контакт колодки и проблема стабильной работы двигателя тут же решается, в более сложных случаях, например, для прочистки форсунок, надо будет обратиться к специалистам.

Печать

Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности

Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

• топливный насос высокого давления ТНВД;
• насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
• в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.

Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.

Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.

Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.

Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.

Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.

При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла

Особенности детали

Как понятно из названия, эти стеклоомыватели подают жидкость не струёй, а распыляя её мелкими каплями на широкий участок стекла, «веером». Соответственно, всё ветровое стекло равномерно намокает и «дворники»скользят по мокрой поверхности, не царапая её и не издавая шума. От обычных форсунок веерные отличаются наличием узкой горизонтальной прорези вместо отверстий.

От чистоты лобового стекла зависит безопасность вождения

Преимущества и недостатки

Преимуществами такой системы является продление срока службы щёток стеклоочистителя и самого стекла, а также экономия жидкости. К недостаткам можно отнести большую склонность к обмерзанию и кратковременную полную потерю видимости в момент распыления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА ДИЗЕЛЕ

Каждый фильтр должен соответствовать по своим параметрам конкретному двигателю. Дело в том, что для разных по мощности моторов требуется и различное давление в системе

Если пришел срок замены топливного фильтра на дизеле, то первое, что необходимо, это изучить инструкцию. Хотя на самом деле процесс является достаточно простым и не требует особых навыков

Важно помнить, что также прописано в инструкции по замене фильтра, выполнять профилактику лучшей для всей топливной системы

То есть, если проводиться замена фильтра тонкой очистки, то будет не лишним проверка состояния отстойника и сетчатого фильтра в баке. Все процедуры точно рассматривать не будем, а остановимся именно на ФТО.

Для замены устройства потребуется последовательно выполнить следующие манипуляции:

стравить давление в системе или подождать некоторое время после последнего запуска двигателя; с помощью плоскогубцев отжать хомуты и снять шланги (важно не попутать вход и выход); расслабить хомут крепления фильтра путем выкручивания стяжного винта; открутить патрон фильтра и слить остатки горючего из системы; вынуть топливный фильтр из хомута. Установка нового компонента осуществляется в обратном порядке, но перед закрытием корпуса следует очистить от воды патрон и тщательно протереть его

Установка нового компонента осуществляется в обратном порядке, но перед закрытием корпуса следует очистить от воды патрон и тщательно протереть его.

Источник

Проверка форсунок на рампе

Диагностика ТФ на стенде подразумевает демонтаж полной конструкции с мотора. После чего подключаются контакты к рампе и ТФ. Клемма «-» должна быть подсоединена к АКБ.

Рампу размещают под капотом так, чтобы было удобно подключить мерную емкость. Подключают топливные трубки и включают зажигание. Мотор необходимо повернуть стартером. В момент вращение можно проконтролировать работу форсунок.

После выключения зажигания проверяют количество топлива в мерных колбах. В идеальном случае – оно одинаковое для каждой ТФ. Отклонение в сторону недолива говорит о необходимости чистки или замены, в ином случае – об утрате герметичности.

Как производится проверка форсунок дизеля с Common Rail своими руками: методика поиска неисправностей

Технология анализа дизельных инжекторов в первом приближении аналогична бензиновым. Сходство состоит в том, что сначала производится электропроверка с применением мультимера. Осуществляется она по приведенному сценарию. Отличный результат – повод для перехода к испытанию гидравлической части.

Полноценная диагностика гидрочасти в домашних условиях невозможна по определению. Для этого необходимо чересчур дорогое испытательное оборудование. Его могут позволить только профильные организации. Многолетний опыт – тоже немаловажная составляющая. Нехитрая же проверка форсунок дизельного мотора с Common Rail своими руками состоит из двух тестов:

• осязательный контроль;
• испытание на слив.

Сначала производится осмотр руками. На запущенном моторе прощупываются магистрали, транспортирующие солярку от рампы к инжекторам. Проблемными (забитыми) являются те детали, топливопровод подвода к которым пульсирует, и имеет повышенную температуру в сравнении с остальными. При обнаружении данного факта можно воспользоваться промывкой инжектора присадками в индивидуальном формате.

Всем известна проблема дизельных ДВС с большим пробегом – затрудненный пуск. А через некоторое время он вообще невозможен из-за неисправности хотя бы одного инжектора. Причина тому – форсунка не держит давление, она сливает горючку через обратку. С целью определения этого факта проводится испытание на слив:

• подготовить емкости (на каждый распылитель своя тара);
• снять шланги обратной магистрали;
• подсоединить к инжекторам гибкие трубки, идущие от станции;
• пустить мотор;
• наблюдать на холостых оборотах за уровнем жидкости в стаканчиках.

Установку для диагностики распылительных изделий на слив можно легко соорудить самому. Для этого понадобятся:

• Шприцы (количество соответствует числу цилиндров).
• Капельницы.
• Шурупы.
• Досточка.

На доске закрепляются шприцы. Вместо иглы к ним подключаются капельницы. Все – станция готова к применению.

Отзывы владельцев Skoda Fabia

Лачетти или Джентра?

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

• механический;
• ультразвуковой;
• с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

• заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
• далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
• после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
• вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
• после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
• нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика

Проверка подачи питания

Простой алгоритм действий:

1. Включить зажигание, после чего повернуть ключ во второе положение (ON). Питание начнет поступать к элементам двигателя. Не запускать силовой агрегат.
2. Настроить цифровой вольтметр на измерение постоянного тока. Если он не имеет автонастройки, установить минимальный диапазон.
3. Подключить «минусовой» контакт прибора с «землей». Кузов автомобиля заземлен, поэтому можно найти любой неокрашенный элемент кузова под капотом.
4. Подключить «плюсовой» контакт прибора с клеммой жгута проводов форсунки. Жгут имеет две клеммы, в которые вставляются зубцы разъема форсунок. Одна из них заземлена и должна показывать 0 В, вторая должна иметь показания в районе 12 В.
5. Провести идентичную процедуру для всех форсунок, не трогая при этом заземление.

Рекомендуется использовать вольтметры или осциллографы, которые имеют зажимы типа «аллигатор» на контактах. Это позволит не держать постоянно провод, освободит руки и предоставит возможность корректно подсоединить «плюсовой» контакт прибора.

Подобные методы диагностики позволят отыскать неисправность топливных форсунок, однако только в случае проблем с электрической частью.