Регулировка клапанов рено логан

Что необходимо иметь под рукой и знать при совершении такого ремонта

Данный вид ремонта человек, который обладает таким автомобилем, полностью может выполнить без помощи других. Но что остается сделать нашему клиенту отлично понимают, что нужно много чего знать и иметь определенный инструмент. Дальше предоставляем для вас перечень всех нужных инструментов:

• Определенный набор саморезов;
• Пассатижи;
• Ключ рожкового типа. Размер его 13;
• Ключ баллонного типа. Размер его 10;
• И обычная отвертка.

Следует знать, что водители Рено Логан производят регулировку клапанов кто раз, когда машина проехала 100 000 км. Но некие спецы опровергают данную информацию. Они говорят, что данное количество нужно уменьшить более до 60 тыщ км. Мастера, которые издавна имеют отношение к модели Логан, говорят, что внедрение газа заместо горючего приводит к отрицательным последствиям. Таким последствием для вас понравятся сажание седла. А происходит впускание газа, а не горючего вследствие зазоров, которые образовались не верно.

Верная регулировка клапанов на моторах 1,4-1,6 8V (K7M, K7J) Много увлекательного конкретно вам Remontiruemrenault.ru.

Мастера из элитных 100 рекомендуют производить регулировку клапанов на данной модели Рено после проезда около 30 тыщ км.

При совершении такового ремонта стоит знать нашему клиенту остается обычные нормы зазоров. Предоставляем эти священные числа ниже:

• Числа впускных зазоров это от 0,10 мм до 0,15 мм;
• Выпускные числа начинаются от 0,25 мм, а завершаются 30 миллиметрами.

При условии, если будет осуществляться полная подмена клапанов выпускного типа, то нужно выставить другие числа для так именуемой притирки. Такие числа составляют 0,3.5 – 0,25 мм.

Разборка бензонасоса

1. Сначала надо приступить к разборке. Следующим шагом будет очистка всех элементов. Для этого отлично подойдет моющая жидкость или керосин в сочетании с тряпкой или щеткой. Более тщательную очистку мы можем оставить на потом, в конце концов, вам все равно придется мыть внутреннюю часть насоса.
2. Разборку мы начинаем с отвинчивания стакана отстойника-обычно это гайка на его кончике. Затем снимаем фильтр с сетки и уплотнение стакана. Теперь мы можем выбить штифт рычага-не ошибиться с осью рычага, однако, этот, как правило, заклеен, мы выбиваем последний, проходящий через обе стороны основания. Теперь мы можем снять рычаг с плечом диафрагмы, пружиной и втулкой оси.
3. Иногда вам нужно двигать его вверх и вниз, чтобы вытащить. Следующим действием будет отвинчивание корпуса от основания-для этого мы выкручиваем 6 винтов вокруг. Может случиться так, что отсоединить обе части будет непросто — попробуйте бить по одной или другой части на ощупь, пока она не отпустит. Однако мы не вставляем между ними острые предметы, так как мы можем повредить мембрану, которая может понадобиться. Разделив две части, вы увидите диафрагму с пружиной на основании насоса и клапаны в корпусе.
4. Теперь мы можем снять седло уплотнения, прокладку и шайбу с кабеля диафрагмы, отпуская пружину. Как несложно догадаться, для того, чтобы снять клапаны, достаточно открутить два винта крепления вилки. Если клапаны не выпадают сами по себе, придется их чем-то аккуратно поддеть. Сначала нужно приступить к разборке. Следующим шагом является очистка всех элементов. Двигатель стиральная жидкость или керосин в сочетании с тканью или кистью будет работать хорошо. Более тщательную очистку мы можем оставить на потом, в конце концов, вам нужно будет мыть и внутри насоса.

Пошаговая инструкция по проведению регулировки

В моделях с 16 клапанами регулировка не требуется, так как в них данная процедура выполняется гидрокомпенсаторами в автоматическом режиме. Необходима регулировка клапанов Рено Логан, имеющим 8 клапанов в четырехцилиндровом моторе.

Проводится процедура при полностью охлажденном моторе. В противном случае из-за расширения металла результат замеров будет не информативным и понадобится повторный ремонт.

Для быстрого охлаждения можно использовать обычный домашний вентилятор. Если такой возможности нет, необходимо оставить автомобиль с выключенным двигателем на ночь. После 12 часового простоя можно приступать к измерению зазоров и устранению несоответствий.

Прежде чем начинать ремонт, нужно убедиться, что натяжение ремня ГРМ находится в пределах нормы. При отклонении от стандарта необходимо подтянуть или ослабить ремень до нужных параметров.

Шаг 1

Освободить доступ к крышке головки блока цилиндров. Для этого следует снять корпус воздушного фильтра. Процедура проводится с использованием отвертки и ключа на 10. Сам фильтр при необходимости продувают сжатым воздухом или меняют на новый.

Чтобы демонтировать фильтр, нужно отсоединить патрубок воздухозаборника и выкрутить четыре удерживающих корпус винта. Далее аккуратно приподнимают фильтр. Образовавшийся проем позволяет отсоединить трубку адсорбера и снять шланг сапуна. Фильтрующий элемент откладывают в сторону недалеко от области ремонта.

Шаг 2

К следующему этапу необходимо отнестись с максимальной серьезностью. Именно он обеспечивает безопасность дальнейших манипуляций

Следует осторожно снять фиксаторы высоковольтных проводов со свечей. Затем открепить разъем модуля зажигания и шланг вентиляции картера

Шаг 3

Осторожно отвести с места проведения процедуры шланг адсорбера и убрать провода с края клапанной крышки, освобождая к ней доступ. Тщательно удалить всю пыль и мелкий сор при помощи сжатого воздуха

Это предотвратит попадание инородных тел в механизм газораспределения после открытия крышки.

Шаг 4

Трубчатым ключом, нужно выкрутить 4 болта, удерживающих крышку клапанной системы. Затем аккуратно снять ее и отложить в сторону.

Шаг 5

Машину нужно поставить на ручник и включить пятую передачу. Установить домкрат позади правого переднего колеса. Привести устройство в положение, при котором колесо окажется вывешенным.

Шаг 6

Вручную неторопливо прокрутить поднятое колесо. При этом нужно внимательно контролировать момент, когда появится буква F на шестерне распределительного вала (нужно контролировать клапаны первого цилиндра). Это период наибольшего удаления кулачка от рабочей части рычага.

Шаг 7

На данном этапе следует максимально ослабить контргайку регулировочного болта. Болт необходимо зафиксировать пассатижами, предотвратив незапланированное проворачивание. Разместить щуп нужного размера в свободном пространстве между краями клапана и регулировочного винта.

Шаг 8

Зафиксировав контргайку, предотвращая проворачивание, плоскогубцами затянуть болт. Затягивать необходимо до момента, пока щуп еще двигается в зазоре, но уже с незначительным усилием.

Шаг 9

Зафиксировав болт, поджать контргайку. Проверить, как двигается щуп в зазоре. Если инструмент основательно зажат или перемещается слишком легко, повторить предыдущий шаг. Нужно добиться, чтобы щуп можно было передвигать, прикладывая лишь небольшое усилие.

При финальной затяжке регулировочный болт может немного приподниматься (на доли мм). Это нужно учитывать при проведении процедуры.

Шаг 10

Если отрегулировать клапаны не удается, стоит провести ревизию на предмет выработки. Для этого выкручивают болт и внимательно осматривают рабочую поверхность. Если присутствует значительная впадина, болт необходимо заменить на новый, так как провести качественную регулировку не удастся. Также стоит осмотреть резьбу на деталях регулировочного узла. Возможно, и там что-то нуждается в срочной замене.

Шаг 12

Проворачивая колесо, последовательно изменяют положение распределительного вала и повторяют процедуру на других клапанах.

Шаг 15

Запустить двигатель и проверить качество регулировки. Контроль проводится в разных режимах. Во время работы не должно наблюдаться посторонних шумов, постукиваний или вибраций.

Поэтапная регулировка

Проверять и регулировать клапаны – несложная работа, с которой справятся все без исключения, если будут точно следовать инструкции:

1. В первую очередь нужно снять крышку с головки цилиндра.
2. Снимается защитная передняя крышка с зубчатого ремня.
3. Отвинчиваются свечи. Для более удобного отвинчивания свечей рекомендуется использовать рожковой ключ соответствующего размера.
4. С верхней части головки аккуратно убирается излишек автомобильного масла.
5. Тщательно осматривается целостность кулачков. Если при осмотре на этих элементах будут обнаружены любые дефекты, их нужно обязательно устранить.
6. На шпильки, к которым фиксируется головка, устанавливается специальное приспособление, помогающее утапливать толкатели.
7. Далее необходимо поворачивать строго по часовой стрелке коленвал, пока метка на задней крышке зубчатого ремня и шкива не совпадет. После совпадения метки нужно повернуть коленвал на 50 градусов.
8. Используя комплект щупов, проверяется зазор 1-го выпускного клапана и 3-го впускного, отсчет следует вести от шкива.
9. Если размеры зазора соответствуют показателям, которые ранее были приведены, то делается следующее:

толкатели утапливаются и фиксируются в самой нижней точке;
шайба для регулировки зазора снимается и замеряется ее толщина при помощи микрометра;
определившись с нужной толщиной шайбы, нужно взять из комплекта подходящий элемент и установить его в толкатель

При этом важно следить, чтобы шайба зашла в толкатель той стороной, на которой указана ее толщина;
повторно проверяются размеры зазора.

1. По этой же схеме регулируются и остальные клапаны, при этом каждый раз нужно поворачивать коленвал на пол-оборота, а последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:

• 2-й впускной и 5-й выпускной;
• 6-й впускной и 8-й выпускной;
• 7-й впускной и 4-й выпускной.

Зачем регулировать клапана и каким должен быть зазор

Автомобильный двигатель работает в сложном тепловом режиме, поэтому его детали подвержены температурному расширению. Наличие зазора между стержнем клапана и рычагом (коромыслом ) позволяет компенсировать изменение линейных размеров. При этом он не должен быть слишком большим, иначе клапан не будет полностью открываться. Цилиндры будут хуже наполняться горючей смесью, а отработанные газы не смогут вовремя покинуть камеру сгорания. В итоге двигатель не развивает полную мощность, а потребление топлива растёт.

При недостаточном зазоре клапан не закроется, что опять же влечёт за собой потерю мощности, неустойчивую работу силового агрегата и увеличенный расход бензина. И если для впускных клапанов подобная неприятность не влечёт неприятных последствий, то работающие в более сложных условиях выпускные клапаны и их сёдла подвергаются катастрофически быстрому износу.

По рекомендациям производителя зазор для впускных клапанов (они находятся со стороны воздушного коллектора) составляет 0.1-0.15 мм, а для выпускных – 0.25 — 0.3 мм. Если же процедура проводится после замены деталей газораспределительного механизма, то для новых выпускных клапанов оставляют зазор 0.2-0.25 мм. После того как их тарелки приработаются к сёдлам, параметры придут в норму.

Назначение и функции

Впускные и выпускные клапаны – одни из важнейших деталей ДВС. За счет них в камеры сгорания попадет горючее и уходят в выхлопную системе сгоревшие продукты. Большую часть рабочего цикла клапан находится в закрытом состоянии. Открытие происходит на довольно небольшой промежуток времени. К этим элементам сейчас предъявляются определенные требования.

Смотреть галерею

Клапаны не должны мешать выходу продуктов сгорания. Когда они открыты, то осуществляют свои задачи с минимальной силой трения, четко выполняют свою функцию, срабатывают в определенный момент. Также клапан должен иметь строго определенный зазор. Это не дает выходить газам наружу из камеры в момент воспламенения смеси.

Когда регулировать клапана

• Снимаем корпус воздушного фильтра;
• Откручиваем катушку зажигания;
• Отводим в сторону провода и отключаем от клапанной крышки все шланги;
• Снимаем клапанную крышку;
• Поддомкрачиваем переднее правое колесо и включаем пятую передачу на КПП;
• Регулируем клапана проворачивая двигатель за колесо;
• После регулировки всех зазоров собираем все в обратной последовательности.

Более подробную инструкцию можно увидеть в фотоотчете.

Внимание: Затягивать болты крепления клапанной крышки необходимо с усилием — 10 Nm. 1

1

На фото представлен основной инструмент, необходимый для регулировки тепловых зазоров клапанов Renault Logan 1.4.

2

Для регулировки клапанов нам необходимо снять корпус воздушного фильтра, катушку зажигания и клапанную крышку.

3

Приступаем к снятию корпуса фильтра. Торцевым ключом на 8мм откручиваем два передних болта крепления корпуса.

4

Еще один болт выкручиваем со стороны кузова слева.

5

И такой же болтик откручиваем от кузова справа.

6

И еще необходимо отщелкнуть патрубок забора воздуха из своего посадочного места (между радиатором и аккумулятором).

7

Поднимая корпус воздушного фильтра нужно снять патрубок картерных газов с клапанной крышки.

8

Сняв корпус фильтра, снимаем катушку зажигания. С помощью ключа torx T30 откручиваем четыре крепежных болта и убираем катушку в сторону.

9

Еще нам необходимо отодвинуть в сторону вакуумный шланг и жгут проводов, вытянуть со своих пазов и убрать за пределы клапанной крышки. И отсоединить еще один шланг картерных газов от крышки клапанов.

10

Теперь, с помощью ключа на 8мм откручиваем восемь болтов крепления клапанной крышки.

11

Для снятия крышки её необходимо аккуратно поддеть отверткой. Можно использовать отвертку как рычаг, опирая её об корпус термостата.

12

Сняв клапанную крышку приступаем к регулировке тепловых зазоров клапанов. Для проворачивания двигателя проще всего приподнять переднее правое колесо, а двигатель поставить на пятую передачу. Теперь при прокручивании колеса будет прокручиваться и двигатель. Так же можно, если автомобиль находится на ровной поверхности, просто включить пятую передачу и толкать автомобиль вперед или назад.

13

Чтобы не заморачиваться с порядком регулировки клапанов, необходимо регулировать этот клапан, на который не давит рокер. То есть кулачек распредвала (под рокером регулируемого клапана) должен смотреть вниз.

14

Для регулировки зазоров клапанов используем рожково-накидной ключ на 10мм, пассатижи и щупы на 0,15 мм и 0,25 мм. Прокручиваем по кругу двигатель, проверяем зазоры во всех клапанах и при необходимости подрегулировал зазоры.

15

После проверки и установки всех зазоров, очищаем, от старого герметика, посадочное место на головке под установку клапанной крышки.

16

Также очищаем клапанную крышку и прокладку. Так как прокладка на данном двигателе металлическая, то её можно не менять, а лишь слегка промазать герметиком.

17

Промазываем прокладку клапанной крышки небольшим слоем герметика с двух сторон и устанавливаем её на крышку.

18

Устанавливаем клапанную крышку на свое место и равномерно обтягиваем её крепежными болтами, по кругу, с необходимым моментом.

19

Прикручиваем на место катушку зажигания и подключаем всё обратно, на свои места.

20

Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и затягиваем крепежные болты.

Производитель рекомендует производить регулировку клапанов Renault Logan после 80–100 тыс. км пробега. На практике регулировка требуется после 60 000 км пробега.

О регулировке клапанов следует задуматься при появлении отчётливого стука на холостом ходу. Стук должен появиться из двигательного отсека.

Щупы для регулировки клапанов.

Для чего нужны зазоры?

Металл под действием тепла расширяется, что учитывается при разработке любых сложных узлов. Компенсация подобного расширения необходима и в механизме ГРМ двигателя 1.4 л Рено Логан, чего удается достичь за счет специальных допусков между болтом для регулировки и стержнем привода. Отклонение зазора от положенного параметра ведет к ускоренному износу деталей.

Первым свидетельством проблем с клапанами Логана считается появление стука двигателя на ХХ. В такой ситуации рекомендуется отрегулировать зазоры и настроить их с учетом рекомендации производителя. Последствия отклонения могут быть фатальными для силового узла:

• Превышение параметра приводит к невозможности нормальной работы клапана — ему не удается нормально открыться, из-за чего в камеру сгорания попадает недостаточный объем топливно-воздушной смеси. Итог — уменьшение КПД 8-клапананного двигателя.
• Снижение показателя также приводит к падению мощности из-за недостаточной компрессии. Кроме того, при таких обстоятельствах клапан обгорает, на его седле возникает нагар, из-за чего требуется восстановление ГРМ. Своевременная регулировка клапанного механизма на Логане позволяет избежать подобных проблем.

Измерения производится с помощью специальных щупов.

Как следствие, результатом нарушения регулировки может быть:

• Быстрый выход из строя механизма двигателя Рено Логан.
• Уменьшение мощности силового агрегата.
• Потеря КПД мотора из-за неполного сгорания топливной смеси в камере сгорания.
• Появление нагара и прочие проблемы.

Игнорирование неисправности неизбежно ведет к повышенным затратам, связанным с необходимостью дорогостоящего ремонта.

Технические характеристики двигателя Рено Логан 1.6 8 клапанов

• Рабочий объем – 1598 см3 • Количество цилиндров – 4 • Количество клапанов – 8 • Диаметр цилиндра – 79,5 мм • Ход поршня – 80.5 мм • Привод ГРМ – ремень • Мощность л.с.(кВт) – 87 (64) при 5500 об. в мин. • Крутящий момент – 128 Нм при 3000 об. в мин. • Максимальная скорость – 175 км/ч • Разгон до первой сотни – 11.5 секунд • Тип топлива – бензин АИ-92 • Расход топлива по городу – 10 литров • Расход топлива в смешанном цикле – 7.3 литра • Расход топлива по трассе – 5.8 литра • Двигатель имеет большой ресурс и совершенно неприхотлив. Главное вовремя менять ремень ГРМ, который пожалуй главное слабое место мотора.

Регламент ТО

Коротко приведем данные по техническому обслуживанию этого силового агрегата. ТО-1 проводится в диапазоне 1000-1500 километров пробега и включает такие работы:

• Замена масла;
• Замена масляного фильтра.

ТО-2 проводится при достижении 15000 километров пробега и требует:

• Замены масла;
• Замены масляного фильтра;
• Регулировки клапанов;
• Контроль давления.

ТО-3 (30000 км.):

• Замена масла;
• Замена масляного фильтра;
• Диагностика систем мотора.

ТО-4 при 45000 километрах пробега требует только замены масла и фильтра. ТО-5 при достижении 60000 километров пробега требует:

• Замены масла;
• Замены масляного фильтра;
• Замены ремня ГРМ;
• Замены воздушного и топливного фильтров.

Ремонт клапанного механизма

Замена клапанов в автомобилях Рено Сандеро с силовыми агрегатами 1.4 и 1.6 литров может потребоваться при выходе из строя гибкого привода . При этом может быть как полный его обрыв, так и деформация или срез одного из зубьев. Причем вероятность того, что детали деформируются при разрыве ремня, больше у шестнадцатиклапанных двигателей чем у восьмиклапанников с 1.6 литров. Кроме того, распространенной причиной является прогорание деталей выпускного типа, что может быть вызвано частыми перегревами двигателя. Именно через эти детали выходят отработанные горячие газы.

Для замены описываемых деталей необходимо обеспечить доступ к головке цилиндров Рено, для чего следует снять картридж воздушного фильтра, открутив четыре болта, и крышку блока цилиндров. Клапана каждого из цилиндров удерживаются при помощи контргайки и регулировочного болта.

Сама процедура замены этих деталей на автомобилях Рено Сандеро довольно сложное мероприятие, для которого потребуется специальное оборудование и инструменты

Немаловажно и знание последовательности этапов проведения подобных работ. При отсутствии опыта замены таких деталей специалисты рекомендуют обращаться в специализированные сервисные центры. Автомобильный двигатель работает в сложном тепловом режиме, поэтому его детали подвержены температурному расширению

Наличие зазора между стержнем клапана и рычагом (коромыслом ) позволяет компенсировать изменение линейных размеров. При этом он не должен быть слишком большим, иначе клапан не будет полностью открываться. Цилиндры будут хуже наполняться горючей смесью, а отработанные газы не смогут вовремя покинуть камеру сгорания. В итоге двигатель не развивает полную мощность, а потребление топлива растёт

Автомобильный двигатель работает в сложном тепловом режиме, поэтому его детали подвержены температурному расширению. Наличие зазора между стержнем клапана и рычагом (коромыслом ) позволяет компенсировать изменение линейных размеров. При этом он не должен быть слишком большим, иначе клапан не будет полностью открываться. Цилиндры будут хуже наполняться горючей смесью, а отработанные газы не смогут вовремя покинуть камеру сгорания. В итоге двигатель не развивает полную мощность, а потребление топлива растёт.

При недостаточном зазоре клапан не закроется, что опять же влечёт за собой потерю мощности, неустойчивую работу силового агрегата и увеличенный расход бензина. И если для впускных клапанов подобная неприятность не влечёт неприятных последствий, то работающие в более сложных условиях выпускные клапаны и их сёдла подвергаются катастрофически быстрому износу.

По рекомендациям производителя зазор для впускных клапанов (они находятся со стороны воздушного коллектора) составляет 0.1-0.15 мм, а для выпускных – 0.25 — 0.3 мм. Если же процедура проводится после замены деталей газораспределительного механизма, то для новых выпускных клапанов оставляют зазор 0.2-0.25 мм. После того как их тарелки приработаются к сёдлам, параметры придут в норму.

Ремонт клапанного механизма

Замена клапанов в автомобилях Рено Сандеро с силовыми агрегатами 1.4 и 1.6 литров может потребоваться при выходе из строя гибкого привода . При этом может быть как полный его обрыв, так и деформация или срез одного из зубьев. Причем вероятность того, что детали деформируются при разрыве ремня, больше у шестнадцатиклапанных двигателей чем у восьмиклапанников с 1.6 литров. Кроме того, распространенной причиной является прогорание деталей выпускного типа, что может быть вызвано частыми перегревами двигателя. Именно через эти детали выходят отработанные горячие газы.

Для замены описываемых деталей необходимо обеспечить доступ к головке цилиндров Рено, для чего следует снять картридж воздушного фильтра, открутив четыре болта, и крышку блока цилиндров. Клапана каждого из цилиндров удерживаются при помощи контргайки и регулировочного болта.

Сама процедура замены этих деталей на автомобилях Рено Сандеро довольно сложное мероприятие, для которого потребуется специальное оборудование и инструменты

Немаловажно и знание последовательности этапов проведения подобных работ. При отсутствии опыта замены таких деталей специалисты рекомендуют обращаться в специализированные сервисные центры

Renault Logan 1.4i Road Cruiser › Logbook › Регулировка клапанов. Экспериментальное выставление зазоров 0,25/0,25

Какими бы надежными и неприхотливыми не были наши восьмиклапанники K7J и K7M (1.4 и 1.6), но даже они нуждаются в периодическом внимании

Тем более, что основное внимание сводится к замене масла, фильтров, свечей и ремня, и периодической регулировке клапанов (ну очень периодической, если ездить спокойно)

Покрутить двигатель я люблю, тем более, на 1.4 без этого никак, а пробег уже перевалил за 70 тыс, поэтому было решено сделать регулировку. И, как оказалось, не зря.

Перечитав большое количество инструкций и бортжурналов, остановился на отличной видеоинструкции:

Машина на видео, на которой регулировали клапана, прошла уже 500 тыс. км — впечатляет!, причем зазоры на впускных/выпускных выставлялись одинаковые — 0,25, а в конце демонстрировалась работа двигателя с такими зазорами — отличная, ровная работа, ни шумов, ни стуков.

Я решил делать аналогично, и начал процесс.Для этого потребовалось:

1. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz (металлическая) — по отзывам, отличная замена оригиналу, по бюджетной (около 400 р.) стоимости.

2. Набор щупов для регулировки зазоров клапанов.

3. Ключи накидные и тонкие торцевые на 8 для снятия короба воздушного фильтра и клапанной крышки, плоскогубцы и накидной ключ на 10 непосредственно для регулировки клапанов.

Порядок работ (на память):

1. Открутить короб воздушного фильтра, снять его с дроссельного узла, отсоединить все трубки (сапуны) внизу короба, подходящие к клапанной крышке.

2. Скинуть ВВ провода со свечей, скинуть разъем с катушки зажигания (саму катушку с клапанной крышки снимать не обязательно, но я открутил, для удобства доступа).

3. Жгут проводов, проходящий по верху клапанной крышки, необходимо освободить от пластиковых зажимов-фиксаторов (2 шт.) и отвести в сторону.

4. Открутить клапанную крышку (8 болтиков на «8»), снять крышку и старую прокладку.

5. Включить пятую передачу и поддомкратить правое переднее колесо до его свободного вращения.

6. Регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе (желательно, при температуре воздуха около 20 градусов Цельсия).

7. Регулируемый клапан должен быть максимально «отпущен» — кулачок распредвала должен смотреть в противоположную сторону относительно рокера это клапана. Добиваемся этого вращением вывешенного колеса. Все отлично видно, не ошибетесь.

8. Приступаем к регулировке. В зазор вставляем щуп, ослабляем контргайку ключом на 10, плоскогубцами крутим регулировочный винт: закручиваем — зажимаем, откручиваем — отпускаем клапан. Щуп должен проходить в зазоре с некоторым усилием. Закручиваем контргайку, фиксируя зазор. Вращаем колесо, переходим к следующему клапану.

9. По окончании регулировки снова проверяем все зазоры, начиная с первого отрегулированного клапана.

10. Собираем все в обратном порядке. При сборке тщательно протираем плоскости ГБЦ и клапанной крышки, удаляя с них мусор, грязь, остатки старой прокладки.

11. Затяжку болтиков клапанной крышки производим в порядке «крест-накрест», «от центра — к краям». На видео показано, как именно. Надо обязательно затянуть в указанном порядке, иначе прокладка будет подтекать. Я затягивал по чуть-чуть, почти до упора, через 15 минут подтянул на пол-оборота, потом еще на пол-оборота.Результат — все ОК. Многие затягивают неправильно, у них течет. Наблюдаю достаточно часто.

Результаты меня очень обрадовали. Клапана с завода были сильно зажаты, в основном, зазоры были 0,10-0,15 мм.Работа двигателя (особенно, на холодную) существенно стабилизировалась, перестали плавать обороты при прогреве, звук работы двигателя и выхлопа стал очень ровным.Улучшилась динамика разгона. На четвертой при обгонах спокойно выходил на 130 км/ч (5000 об.), тяга была ровной и эластичной.И в завершение — упал расход на холостом ходу. Если до регулировки он никак не хотел «падать» ниже 0,9-1,0 л/час, то после нее он стабилизировался на уровне 0,8 л/ч.

Считаю процедуру регулировки нужной и полезной, а главное, совсем не сложной, поэтому теперь постараюсь регулироваться почаще.

Источник

Полная последовательность регулировки собственными руками

Непосредственно перед регулировочными действиями в клапанном механизме проводят осмотр всех натяжных ремней. Если обнаружено провисание, его следует устранить. Теперь все готово и проводится регулировка клапанов.

1. 1. Изначально производят выкручивание болтов, которых четыре. С помощью них фиксируются на корпусе фильтрующие элементы. Затем отсоединяются все патрубки и вынимается фильтр, размещенный в силовом узле Рено Логан;
   2. На данном этапе следует быть предельно внимательным, так как он влияет на безопасность дальнейших ремонтных мероприятий. Следует отсоединить провода подходящие к свечам. Они относятся к высоковольтному типу;
   3. Следующим действием будет демонтаж клапанной системы. Последовательно выполняется выкрутка 4-х болтов. Данная крышка должна быть снята и отложена в сторону;
   4. Вот и добрались непосредственно до поршневой группы. Цилиндр должен быть размещен в положении, которое соответствует мертвой точке вверху;
   5. Затем производят послабление контргайки. В открывшийся зазор вставляется щуп, который имеет требуемые размеры, прописанные нормативами для данной категории клапана;

1. Затем проводиться подтягивание регулировочного болта до тех пор, пока подставленный щуп не начнет передвигаться после значительного применения усилия на него;
2. Затем следует повторить процедуру уже со вторым и последующими цилиндрами;
3. По окончанию регулировочных мероприятий следует провести обратную сборку всего механизма и также закрепить в положенных местах все, ранее снятые, фильтры.

По завершению всех операций можно смело утверждать, что регулировка клапанов на Рено Логан произведена успешно

Важно помнить, что самая оптимальная периодичность регулировки клапанного механизма на французском седане Рено Логан составляет 30 тыс. км

Источник

Полная последовательность регулировки собственными руками

Непосредственно перед регулировочными действиями в клапанном механизме проводят осмотр всех натяжных ремней. Если обнаружено провисание, его следует устранить. Теперь все готово и проводится регулировка клапанов.

1. 1. Изначально производят выкручивание болтов, которых четыре. С помощью них фиксируются на корпусе фильтрующие элементы. Затем отсоединяются все патрубки и вынимается фильтр, размещенный в силовом узле Рено Логан;
   2. На данном этапе следует быть предельно внимательным, так как он влияет на безопасность дальнейших ремонтных мероприятий. Следует отсоединить провода подходящие к свечам. Они относятся к высоковольтному типу;
   3. Следующим действием будет демонтаж клапанной системы. Последовательно выполняется выкрутка 4-х болтов. Данная крышка должна быть снята и отложена в сторону;
   4. Вот и добрались непосредственно до поршневой группы. Цилиндр должен быть размещен в положении, которое соответствует мертвой точке вверху;
   5. Затем производят послабление контргайки. В открывшийся зазор вставляется щуп, который имеет требуемые размеры, прописанные нормативами для данной категории клапана;

1. Затем проводиться подтягивание регулировочного болта до тех пор, пока подставленный щуп не начнет передвигаться после значительного применения усилия на него;
2. Затем следует повторить процедуру уже со вторым и последующими цилиндрами;
3. По окончанию регулировочных мероприятий следует провести обратную сборку всего механизма и также закрепить в положенных местах все, ранее снятые, фильтры.

По завершению всех операций можно смело утверждать, что регулировка клапанов на Рено Логан произведена успешно

Важно помнить, что самая оптимальная периодичность регулировки клапанного механизма на французском седане Рено Логан составляет 30 тыс. км

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.