Замена сальника редуктора заднего моста ваз 2107

Когда менять сальник заднего моста

Многие автовладельцы считают, что поменять сальник заднего моста. это длительно и недешево. На самом же деле эта процедура Занимает не болей 1-2 часов.

Если проигнорировать делему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и совсем без масла.

Результат. выход из строя дорогостоящего узла и необходимость подмены. Но этого реально избежать, если вовремя поменять сальник редуктора.

При всем этом Учтите, что первым признаком для подмены должно стать возникновение масляных капелек на редукторе.

Если же узел покрыт сверху только тоненькой увлажненной пленочкой, то в таковой ситуации подмену создавать не нужно.

Замена задней полуоси на ВАЗ 2101 — 2107

При чрезмерном люфте в подшипнике задней полуоси или же ее повреждении, необходимо будет произвести ее демонтаж, а при необходимости и даже замену.

В этой статье будет рассмотрен порядок снятия и установки задней полуоси на таких автомобилях, как ВАЗ 2101 — 2107.

Данный ремонт не представляет собой особой сложности и выполнить его можно без проблем своими руками. Но понадобится немало инструмента, а именно:

• Домкрат
• Ключ баллонный
• Головка на 17 мм
• Удлинитель
• Вороток и трещоточная рукоятка
• Головка на 12 и маленькая трещотка (для демонтажа барабанов)
• Проникающая смазка

Сначала приведу подробное описание данной процедуры в своем видео ролике, который специально был снят для этой статьи, а уж потом сделаю пошаговое руководство в виде с фотографиями на тот случай, если с видео вдруг возникнет проблема и оно по какой-либо причине не воспроизведется.

Фото отчет по замене полуоси задней моста на ВАЗ «классика»

Итак, первым делом необходимо снять заднее колесо автомобиля, предварительно подняв автомобиль домкратом. После этого выполнить демонтаж заднего тормозного барабана. Когда с этой задачей справились, то получается примерно следующая картина, которая показана на фото ниже:

После этого подводим отверстия на фланце таким образом, чтобы через них были видны гайки крепления оси:

И при помощи воротка и головки на 17 открутить эти гайки через отверстия:

Когда эти две гайки открутили, необходимо слегка провернуть фланец, чтобы через отверстия показались еще две:

И открутить их таким же образом как и две предыдущих. После этого необходимо постараться вынуть полуось из корпуса заднего моста ВАЗ 2101-2107. Для этого есть простой, но в то же время достаточно проверенный способ: необходимо перевернуть колесо внутренней стороной наружу и прикрутить его слегка наживив двумя болтами:

И резкими рывками сбиваем полуось со шлицов:

После того, как ось отошла, можно откручивать колесо и уже руками окончательно вынимать:

Выполняем замену подшипника или же самой полуоси при необходимости  и производим установку в обратном порядке. Цена новой детали составляет от 1200 рублей за штуку.

Ваз 2107 сломалась полуось, для чего нужна, конструкция, характеристики, замена

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

• новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
• возвращают полуоси на мост;
• фланец шестеренки присоединяют к кардану;
• устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Где расположен сальник и для чего он нужен?

Редуктор рассчитан для увеличения крутящего момента, а также передачи его на колеса машины от карданного вала под углом 90⁰. Он увеличивает усилие, передаваемое от вторичного вала коробки передач на колеса. Состоит блок редуктора из двух частей: блока дифференциала (сателлитов) и главной (гипоидной)передачи. Все вращающиеся валы, выходящие из моста (главный вал редуктора и полуоси) от окружающей среды защищены сальниками, так как мост наполнен маслом. Когда сальники выходят из строя, начинает подтекать масло.

Симптомы неисправности сальника

Чтобы определить, нужно менять сальник заднего моста или нет, загляните сначала под автомобиль. Если сальник неисправен, то задний мост будет покрыт обильным слоем грязи и масла. Во время стоянки автомобиля под ней будут образовываться характерные масляные пятна. Что произойдет, если вовремя не заменить сальник? Если на вашем агрегате сальник вышел из строя, то из редуктора начнет вытекать масло, а если сальник не заменить вовремя, то масло вытечет полностью. В любом механизме, отсутствие смазки приводит к поломке самого механизма.

Инструменты, с помощью которых можно поменять сальник:

Для замены сальника на его ведущей шестерни вам понадобятся:

• Гаечные ключи размерами «13» и «24».
• Штангенциркуль.
• Динамометр.
• Отвертки.
• Динамометрический ключ.
• Прочный шнур.
• Монтажная лопатка.
• Съёмник для сальника
• Спец ключ для снятие фланца.

Назначение сальника редуктора

Все классические модели автомобилей Лада, до ВАЗ-2108 имеют задний привод. Начиная с ВАЗ 2108 и выше, автомобили приводятся в движение посредством переднего привода. Всем известно о том, что редуктор – это устройство, посредством которого осуществляется увеличение крутящего момента с дальнейшей передачей его от кардана к задним колесам. Все детали заднего моста функционируют преимущественно в масляной среде, что положительно отражается на таких факторах:

• Увеличивается срок службы трущихся деталей за счет снижения износа.
• Отводится тепло, которое возникает при трении шестерней.
• Снижается сила трения.
• Осуществляется очистка шестерней от металлической пыли и стружки, которые образуются при соприкосновении металлических деталей друг с другом.

Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.

Проверка исправности сальника хвостовика

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.

Что потребуется при проведении работ по замене

Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:

• Рожковые ключи на 13 и 24.
• Штангенциркуль.
• Отвертка.
• Съемник для фланца. Этот инструмент не составит труда изготовить самостоятельно.
• Динамометр или динамометрический ключ.

После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.

Пошаговая инструкция по замене сальника на ВАЗ 2107

Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.

После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:

1. Используя ключ на 13 осуществляется вывинчивание четырех болтов с гайками, посредством которых крепится кардан к фланцу редуктора. После вывинчивания, следует отвести кардан в сторону, и подвесить его при помощи веревки или проволоки.
2. На следующем шаге измеряется момент затяжки гайки. Определить момент можно с помощью динамометрического ключа или динамометра. Способ измерения момента затяжки гайки с помощью динамометра можно посмотреть на видео. Второй способ с применением динамометрического ключа предусматривает завинчивание гайки и определение усилия ее затяжки. С аналогичным усилием потребуется затянуть эту гайку после того, как будет заменен сальник.
3. После того, как будет определена величина усилия затяжки гайки, необходимо взять в руки ключ на 24 и выкрутить гайку. При вывинчивании гайки следует застопорить фланец, чтобы предотвратить его вращение. Застопорить фланец можно с помощью самодельного ключа, или подручным инструментом.
4. Осуществляется демонтаж фланца. Возможно вам потребуется съемник для подшипников.
5. Демонтаж старого сальника. Старый манжет нам не нужен, поэтому демонтировать его можно отверткой или торцевой частью рожкового ключа. Устройство следует поддеть, после чего извлечь из посадочного места. Место расположения манжета после его демонтажа следует тщательно протереть с помощью тряпочки.

После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.

Как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая инструкция.

1. Зафиксируйте карданный вал с помощью отвертки/монтажной лопатки идентично фотографии и выверните 4 болта крепления карданной передачи.

1. Аккуратно подвесьте, например, на веревку к глушителю, отсоединенный вал.
2. Определите момент сопротивления прокручиванию ведущей шестерни (он поможет вам не наделать ошибок при сборке), это можно сделать по-разному.

Способ №1 – самый точный – предусматривает использование динамометрического ключа или динамометра и веревки.

В случае использования последних инструментов намотайте веревку на фланец в пару оборотов, как показано на фото, и присоедините к ее свободному концу динамометр. Затем начните сматывать веревку, постепенно отттягивая прибор

Как только фланец начнет вращаться вместе с веревкой, обратите внимание на показания прибора и запишите их. После замены сальника и установки всего на свои места эта цифра должна остаться без изменений

Если в качестве помощника вами был выбран динамометрический ключ, проследите, чтобы диапазон его измерений (шкала) был не менее 147 Н·см (15 кгс·см), и начните заворачивать им гайку крепления фланца. То усилие, которое потребуется вам, чтобы сдвинуть ее с места и есть нужный момент сопротивления.

Способ №2 – пригодится тем, у кого нет под рукой никакого измерительного оборудования, зато есть цветной маркер. Все, что нужно, — сделать с его помощью 2 отметки: первую на гайке, вторую на самом фланце – так, как показано на фото.

Обратите внимание на метку гайки – она должна быть сделана именно сверху, а не на гранях, в противном случае при отворачивании она может просто-напросто стереться

1. С помощью воротка и накидной головки открутите центральную крепежную гайку фланца редуктора, но прежде сам фланец придется застопорить. Удобнее всего это делать с помощью самодельного ключа, изготовленного из отрезка трубы и двух болтов (см. фото).

ВАЖНО! В случае использования для определения момента сопротивления маркерных меток, обязательно считайте, сколько полных оборотов сделает гайка относительно фланца, пока полостью не будет выкручена. Предположим, таких оборотов она совершила 15, значит в процессе сборки данного элемента гайку нужно будет закрутить именно на 15 оборотов, а потом просто совместить ее метку и метку на фланце

1. Демонтируйте фланец (на фото он указан стрелкой синего цвета) с помощью специального съемника (на фото указан стрелкой красного цвета) или молотка и деревянной проставки (в ее качестве можно использовать дощечку).
2. Любым подручным инструментом (отверткой, гаечным ключом или др.) подденьте сальник и извлеките его из установочного отверстия.

Место, где был установлен резиновый манжет тщательно протрите тряпкой от грязи. Чтоб вы все правильно сделали, мы указали стрелками те места, где нужно вытирать. Сальник на этом фото уже очищен.

1. Возьмите новый резиновый манжет и смажьте его рабочую поверхность (она показана стрелкой) – ту, которая будет входить в отверстие – смазкой Литол-24.

1. Установите сальник редуктора заднего моста на его посадочное место с помощью оправки (ей может выступать обычная металлическая труба, старый подшипник и пр.) подходящего диаметра.

Оправка должна упираться ровно в край сальника: ставите оправку на манжет и начинаете бить по ней до тех пор, пока последний не будет «утоплен» на глубину 1,7-2 миллиметра от торца редуктора.

Проверять себя в данном случае удобнее всего штангенциркулем, хотя за неимением такого сгодиться и простая линейка.

1. Смажьте рабочую поверхность резинового манжета изнутри чистым маслом, так же поступите и с фланцем. Во-первых, дополнительная смазка в таких деталях никогда не бывает лишней, а во-вторых, данное действие будет способствовать лучшей запрессовке.
2. Завершите замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 установкой в обратной последовательности всех снятых ранее деталей, но не забудьте про правильный момент сопротивления, в противном случае вы рискуете очень скоро вернуться к ремонту, но уже не резинового манжета, а редуктора, задней втулки и еще целого ряда деталей.

Стоимость сальника и работ по его замене

Ориентировочная стоимость замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 на различных сервисах колеблется в пределах 400-600 рублей. Цена сальника производства БРТ (Балаково резинотехника) около 80 рублей.

Данный сальник считается лучшим вариантом из того, что представлено на рынке. Устанавливается на новые автомобили с завода. Чтобы не нарваться на брак, при покупке сальника стоит проверить, чтобы его стальная часть была без дефектов.

Их не должно быть и на маслосдерживающей манжете, она должна быть идеально круглая. На манжете обязательно должна стоять стягивающая пружинка.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить

Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены

Выбор редакции

Стоимость сальника и работ по его замене

Ориентировочная стоимость замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 на различных сервисах колеблется в пределах 400-600 рублей. Цена сальника производства БРТ (Балаково резинотехника) около 80 рублей.

Данный сальник считается лучшим вариантом из того, что представлено на рынке. Устанавливается на новые автомобили с завода. Чтобы не нарваться на брак, при покупке сальника стоит проверить, чтобы его стальная часть была без дефектов.

Их не должно быть и на маслосдерживающей манжете, она должна быть идеально круглая. На манжете обязательно должна стоять стягивающая пружинка.

Замена полуоси и ее манжеты (сальника) Ваз-2107

Замена полуоси и ее манжеты

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Вывешиваем заднюю часть автомобиля на треноги, снимаем заднее колесо и тормозной барабан. Домкратом приподнимаем разбираемый край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси масло не выливалось.

Головкой «на 17» через отверстия во фланце полуоси отворачиваем четыре гайки.

Снимаем пинцетом упругие шайбы.

На фланце полуоси закрепляем ударный съемник и выбиваем полуось из балки.
Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось.

• Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.
• Между фланцем балки и тормоз-ным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо.
• Раздвижными пассатижами вынимаем манжету полуоси из гнезда в балке заднего моста.

Легкими ударами молотка по торцевой головке (отрезку трубы подходящего диаметра) запрессовываем новую манжету.
При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев – полуось необходимо заменить на новую в сборе. Замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется.

Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию. Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh3OUMDIuhRk4gDA4h2QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Устройство и технические характеристики редуктора

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Главными элементами редуктора являются корпус, главная пара шестерён и дифференциал с сателлитами

Передаточное число заднего редуктора

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

Здесь же следует отметить ещё один важнейший момент. ВАЗ 2107 выпускался много лет. И в разные годы на него ставились редукторы с разными передаточными числами. Например, самые ранние модели «семёрок» комплектовались редукторами от ВАЗ 2103, передаточное число которых составляло 4.1, то есть соотношение зубьев там было 41/10. На более поздних «семёрках» передаточное число вновь изменилось и составляло уже 4.3 (43/10) и только в самых новых «семёрках» это число составляет 3.9. В силу вышеизложенных причин водителю часто приходится самостоятельно определять передаточное число своего автомобиля. Вот как это делается:

• автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
• задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
• после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
• вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Все подшипники заднего редуктора «семёрки» роликовые, однорядные, конические

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.

Планетарная пара

Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.

Планетарная пара имеет косозубую передачу для снижения уровня шума

Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.

Отзывы

Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер

Уважаемые посетители сайта “Автомобили”! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику “Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер”, для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

tormoza nado bylo pomyt benzinom i kistockoi : 

Подобных видео очень много, они неинтересные. Видео от Олега смотрю, очень интересно и появился интерес самому ремонтировать машину:

а сальник он один или с двух сторон?

Видно что не в первый раз меняешь сальник… но блин, разве трудно было обстучать брызговики и сбить снег с арки? Не приятно же сидеть в этой растаявшей луже говна и копаться в грязи… Сальник лучше забивать на посадочное место трубой одного диаметра с ним, иначе может не равномерно прижаться. Не знаю кто как, но я посадочное седло вытираю насухо и смазываю герметиком.

С этим кол-вом масла это колесо не будет тормозить всю зиму и всю весну. При экстренном торможении на зимнем покрытии без выжатого сцепления ввиду нетормозящего одного колеса может через дифференциал так раскрутить что не успеешь среагировать как развернет на 180 градусов а там как повезет.

очень полезное видео, все доступно и четко объяснил и показал 

Я открутил эти 4 болта, но у меня не снимается полуось

прикипели тормозные барабаны как снять подскажите?

Не похоже на масло. Похоже на тормозуху. У меня кстати трескался сальник, и все было в масле. Так с маслом тормозит, да еще как. Колодки прилипают. Колесо блокировалось, от малейшего притормаживания, хотя все масло хорошенько вытер тряпкой и с колодок, и с барабана. Пришлось снова разбирать и промывать. Мыл ацетоном под руку попался.

Привет, а можешь показать как заменить передний сальник на третьем двигателе?

А нельзя было кашу удалить с подкрылка… все течет прямо на руки и на колодки.. я так ни когда не делаю… чтобы в грязи ковыряться…

а резиночка все таки нужна, типа уплотнитель перед тем как полуось вставлять обратно

Говорят что перед тем как вынуть полуось, надо метки выставить, что бы потом одеть именно как было, а не то вибрация будет. Есть мнения???

спасибо

Отличное видео, вот только под конец при затяжке болтов колесных… тянем до упора я уже две полуоси так поменял вроде не силен, но резьба срывается прям на раз А уж сколько болтов сорвал за 10 лет так вообще не сосчитать… Уже давно бы себе дино ключ купил Так что тяните аккуратненько

после замены все равно продолжает течь масло, запрессовали все ровно аккуратно, предположение что есть ризка в полости куда запрессовывали сальник . Как решить эту проблему? может кто знает

bit nado rovnomerno, inache budet tech , kak na video

почему не отмыл там всё от масла а поставил барабан

Красава мужик. Пойду пробовать самостоятельно. В сервисе 1000 хотят за работу :

пробуй киянкой забивать , это лучше и проще , по верх наставленной киянки можно и молотком ударить. проверено

Назначение редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста

Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами.

Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста.

Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы.

Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

• На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
• После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
• На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.Именно на нём можно обнаружить люфт

1. Новый сальник редуктора заднего моста.
2. Комплект накидных ключей.
3. Динамометр.
4. Динамометрический ключ.
5. Капроновая нить длиной 50 см.
6. 2 длинных болта на 10.
7. Плоскогубцы.
8. Молоток.
9. Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
10. Ёмкость для слива масла.

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.

   Это усилие измеряется с помощью динамометра

2. В отверстия фланца вставляется пара болтов на 10. Это делается для того, чтобы избежать проворачивания фланца. После фиксации фланца с помощью ключа на 27 откручивается центральная гайка.

   Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27

3. После этого фланец снимается, открывается доступ к сальнику.

   Фланец с хвостовика снят

4. Старый сальник извлекается с помощью плоскогубцев.
5. На его место помещается новый сальник. Для более плотной посадки он вбивается в гнездо с помощью обрезка трубы, которая используется в качестве оправки.

   Для этой операции потребуется трубка и молоток

6. Фланец устанавливается на место, главная гайка наживляется, после чего аккуратно затягивается динамометрическим ключом.

   Фланец затягивается динамометрическим ключом

Важные нюансы

• Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
• После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
• Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
• Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.