Температура кипения тосола для машинных двигателей

Что лучше тосол или антифриз

Даже зная основные свойства охлаждающих жидкостей, не всегда просто понять, что лучше заливать: тосол или антифриз?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, эксперты советуют ознакомиться с требованиями к расходным материалам, которые предъявляет производитель конкретного автомобиля.

Нередко компания, выпустившая транспортное средство, самостоятельно указывает марки ОЖ, которые можно использовать для замены антифриза.

Однако чаще в инструкции по эксплуатации авто содержится только описание свойств, которыми должна обладать подходящая охлаждающая жидкость. Выбор разновидности расходного материала в данной ситуации ложится на плечи владельца авто.

Зарубежный антифриз и отечественный тосол изготавливаются по одной и той же технологии. Однако эксперты утверждают, что первая охлаждающая жидкость превосходит по качеству вторую.

При этом необходимо учитывать, что в учет принимались только качественные хладагенты. Если охлаждающая жидкость не соответствует нормам, она может нанести вред автомобилю, вне зависимости от того, тосол это или антифриз. Преимущества качественного антифриза перед тосолом представлены в таблице ниже.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Немного физики

Говорить о температуре закипания антифриза в конкретике тосола некорректно, поскольку, во-первых, тосол имеет определённый химический состав, и его теплофизические характеристики определяются не только температурой, но и давлением. Во-вторых, тосол, создававшийся в своё время исключительно под двигатели отечественного производства, содержит присадки, которые обеспечивают не только эксплуатацию автомобиля при пониженных температурах, но и его защиту от ряда неблагоприятных факторов:

• коррозии;
• износа;
• кавитации.

Смазывающего действия тосол, в отличие от антифризов, не оказывает, а снижение износа достигается вследствие уменьшения температуры подвижных элементов привода, при росте которой выбираются зазоры, и коэффициент трения естественным образом увеличивается.

Если с допустимой температурой всё более-менее ясно (не более 90ºС), то с давлением в двигателе дело обстоит сложнее. Для обеспечения защиты двигателя от перегрева тосол прокачивается при повышенных давлениях, что сказывается и на температуре жидкости. Для большинства марок фактическое давление в блоке цилиндров не менее 1,2…1,3 ат: именно тогда, согласно закону Клаузиуса, температурный максимум, необходимый для кипения жидких сред, возрастает. Таким образом, теоретически допустимая температура кипения охлаждающих жидкостей может составлять 110…112ºС.

ГОСТ Р 58818—2020

Кипит антифриз. В чем причина?

Летом, при высоких температурах, автомобиль испытывает повышенную нагрузку. Поэтому часто в системе охлаждения закипает охлаждающая жидкость. Это может произойти по нескольким причинам.

Вот основные причины, от чего может кипеть антифриз.

1. Расширительный бачок или его крышка. В крышке расширительного бачка есть предохранительный клапан для выпуска излишнего давления из системы охлаждения. Он может не сработать или разгерметизироваться. Давление в системе охлаждения снижается, и температура закипания антифриза становится ниже.

Что делать? Если антифриз кипит, и из-под крышки идет пар, нужно заменить крышку на новую.

2. Термостат. Термоэлемент внутри термостата не открывается, следовательно термостат не выполняет свою функцию. Антифриз циркулирует только по малому кругу системы охлаждения, не попадая в радиатор.

Что делать? На прогрева двигателя осторожно потрогать нижний патрубок радиатора и нижнюю часть радиатора. Если они холодные, то нужно заменить термостат

3 . Электродвигатель охлаждения радиатора. Он должен включаться, когда температура антифриза достигает определенного показателя. Если электродвигатель не включается, то и температура антифриза может достигнуть запредельных значений.

Что делать? Поломка электродвигателя охлаждения радиатора явление редкое, поэтому в первую очередь нужно проверить контакты электромотора.

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если этот датчик неисправен, то он не подает сигнал на открывание термостата и на включение мотора охлаждения радиатора.

Что делать? Проще всего заменить датчик на новый.

4. Помпа. Из-за ослабления или обрыва приводного ремня помпа не будет работать. Следовательно циркуляции антифриза в системе охлаждения тоже не будет. В самой помпе может прокручивать крыльчатка, что тоже влияет на эффективность охлаждения двигателя.

Что делать? Сначала нужно проверить приводной ремень и его натяжение. Для проверки крыльчатки надо будет снять. Крыльчатка должна быть надежно запрессована на валу помпы. Если крыльчатка прокручивает, то помпу придется заменить.

5. Радиатор охлаждения. Внутри радиатора,на его внутренних стенках образовалась накипь, каналы стали значительно меньше, или каналы засорились мусором. Температура антифриза остается завышенной. Накипь может образоваться, если вместо тосола или антифриза в радиатор заливалась вода. Радиатор и снаружи может быть забит грязью или насекомыми.

Что делать? Промойте радиатор изнутри с помощью специальных средств и и снаружи водой под давлением.

6. Воздушная пробка в системе охлаждения. Это может произойти , например, при замене жидкости. Помпа не может захватить жидкость из-за воздушной пробки, тосол перестает циркулировать, и начинает перегреваться от двигателя.

Что делать? Удалить воздушную пробку. (Как это сделать описано в предыдущей статье данного канала)

7. Уровень антифриза ниже минимальной отметки.

Что делать? Проверить уровень антифриза и долить до требуемого уровня.

8. Некачественный тосол или антифриз. Если тосол или антифриз начал закипать после его замены, то возможно проблема в его качестве. Температура кипения хорошего антифриза или тосола +108+110 градусов. Если в систему охлаждения была залита охлаждающая жидкость сомнительного качества, то его температура кипения может быть ниже.

Что делать? Залить в систему охлаждающую жидкость надежного производителя.

Это основные причины, по которым может закипеть антифриз или тосол в расширительном бачке.

Источник

Причины кипения охлаждающей жидкости

Причины кипения, как и температура, у тосола и антифриза одинаковы.

И, хотя, различные производители указывают на различных упаковках разное число, очевидным остается то, что любая жидкость начинает переходить в газообразное состояние при превышении температуры 100С. Если климатический показатель всегда постоянен, то другое условие для кипения тосола проявляется в неисправности различных деталей, например:

• Термостата
• Радиатора охлаждающего механизма
• Помпы
• Вентилятора
• Датчика температуры
• Наличие воздушной пробки в охлаждающей системе
• Слишком низкий показатель тосола в системе

Отличия между тосолом и антифризом по рабочим качествам

Тосол по своим рабочим характеристикам отличается от антифриза: стоит помнить, что советский хладагент сделан по устаревшему рецепту и достаточно быстро утрачивает свои характеристики при достижении высокой температуры. Также советский хладагент не способен служить полноценной заменой антифризу и не в состоянии защитить мотор автомобиля при достижении им значения температуры в 100 градусов.

Антифриз по своей общей консистенции слегка жидковат в сравнении с тем же тосолом и поэтому походит на воду.

Как отличить один хладагент от второго? Чтобы можно было более точно узнать, что вы приобрели для машины и обезопасить свой мотор от подделки и возможных поломок в процессе эксплуатации авто — постарайтесь обратить внимание на размер тары, в которой собственно храниться смесь в виде хладагента. Например, многие компании с определенной репутацией стараются ей дорожить и наносят на канистры определенный тип обозначений с вдавленными литерами и многоступенчатой этикеткой

Источник

Плотность антифриза и тосола

В рамках периодических проверок следует отслеживать состояние охлаждающей жидкости, важной характеристикой которого является плотность. ГОСТ предписывает для тосола, который имеет температуру замерзания — 40 гр/Ц плотность, равную промежутку от 1, 065 г/cм3 до 1,085г/cм3

Плотность тосола А40 равняется 1,078-1,085г/см3. Стандарт плотности антифриза может быть определен только, когда известно количество спиртовой примеси. К примеру, антифриз, имеющий температуру кристаллизации – 40 и спиртовые примеси в количестве восьмидесяти пяти процентов, должен иметь плотность равную 1, 105 г/cм3.

Охлаждающая система в автомобиле не требует постоянного пристального внимания автовладельца, но в то же время, определенный контроль осуществляться должен.

По сути, тосолом называют определенный вид антифриза. Именно по этой причине разница в плотности между этими жидкостями небольшая. Основные отличия между этими охлаждающими веществами только температуре при работе, составе и характеристиках. Поэтому в определении плотности антифриза нет такой ясности, как в определении плотности тосола. Ведь состав антифриза может быть разный.

Плотность охлаждающих жидкостей автомобиля зависит от следующих факторов:

• Вещества, используемые компанией-производителем
• Наличие и распространенность в веществе присадок
• Процент, с которым присутствует в жидкости моноэтиленглеколь

Цифра плотности тосола или антифриза определяет показатели проводимости тепла и теплоемкости. Если эти показатели, по каким-либо причинам, будут снижены, то вполне возможно появление перебоев в работе двигателя, которые могут привести к техническим неисправностям.

Замер плотности тосола и антифриза

Проверка плотности тосола и антифриза

И тосол, и антифриз проверяются одним способом. Для проверки плотности обязательно понадобится ареометр. Кстати, все работы должны производиться при выключенном и остывшем двигателе. В противном случае, можно получить сильные ожоги.

Для проверки нужно сделать следующее:

• Открыть капот и открутить крышку расширительного бака
• Пользуясь ареометром, взять охлаждающую жидкость. Необходимо взять такое количество вещества, чтобы обеспечивалось свободное плавание поплавка прибора
• Сделать измерения по шкале ареометра

При -40 градусов антифриз не должен кристаллизироваться, а это свойство определяется, прежде всего, процентным соотношением воды и охлаждающей жидкости. Чтобы усилить свойства охлаждающей жидкости по противостоянию низким температурам, необходимо увеличить его концентрацию.

Для того, чтобы увеличить плотность антифриза, необходимо произвести следующие действия:

• Снять сливную крышку охлаждающей жидкости. Она располагается, как правило, под днищем транспортного средства
• Слить порядка полутора литров антифриза
• Поставить на место сливную крышку
• Залить полтора литра нового антифриза в расширительный бак автомобиля

Температура кипения тосола

Температура кипения тосола и антифриза

Температура кипения антифриза и тосола разная. Тосол кипит при температуре в сто десять градусов Цельсия, антифриз кипит при температуре в сто двадцать градусов Цельсия. Это небольшая, вроде бы, разница особенно актуальна в летний период и заставляет многих автолюбителей сделать выбор в сторону антифриза.

Некоторые советы по самостоятельному устранению “стреляющих” неполадок

Шнива требует особого внимания, ремонта, если на холостом ходу движение неровное, возникают проблемы с мощностью, необоснованно повышается расход бензина. Такие “симптомы” объясняются поломками электронасоса, форсунок, свечей зажигания в цилиндрах. Побочный эффект — в глушитель при сбросе газа попадает содержимое камер сгорания, взрывается.

Владельцы шнивы пробуют самостоятельно провести диагностику авто. Для этого машину нужно завести. Звук выхлопа на холостых ходах должен быть ровным, однотонным. В глушитель при сбросе газа попадает горючее, разборчиво слышатся микровзрывы — неполадка, на свече отсутствует искра, в цилиндре ощутимо снизилась компрессия. Нерегулярные звуки говорят о сильно загрязненных распылителях форсунки, износе свечей. Их можно заменить своими руками.

После мелких ремонтных действий бензин продолжает поступать в глушитель при сбросе газа, раздаются хлопающие звуки — необходима глубокая диагностика на станции технического обслуживания. Со временем взрывы происходят чаще, проблемы авто усугубляются. Ранее обращение на СТО — профилактика серьезных неполадок двигателя.

Известная всем водителям “внутренняя стрельба” транспортного средства при старте или в процессе езды — просьба о помощи несправляющегося механизма. Нельзя оставлять ее без внимания. Это неприятно — рывки при разгоне, отсутствие плавного движения. Дальше будет хуже — большой расход жидкостей, прогорание демпфера.

Решение проблемы зависит от первопричины, комплекса нарушений, мешающих транспортному средству функционировать.

Беда случается с двухконтактными, четырехконтактными, инжекторными, карбюраторными приборами. В емкости для сгорания попадает слишком сильно обогащенная смесь. Воздуха не хватает, чтобы окислить необходимый объем. Оставшееся вещество проходит выпускной канал, коллектор, катализатор, попадает в демфер, где очень высокая температура, и догорает. Бывает, что вместе с самим демпфером. Время для практических шагов:

Открываем капот, смотрим на карбюратор. Задача — понять, качественная смесь поступает к сгоранию или нет. Для этого добавляем воздуха посредством впускного коллектора. Хлопанье прекратилось — причина обнаружена. Меняем воздушный фильтр.
Процедура осталась безрезультатной? Разбираемся дальше. В карбюраторе находится поплавкая емкость. Замеряем уровень ее наполненности. В норме поплавок принимает положение параллельно крышке, в том числе, когда она снята и перевернута. Обязательное условие — целостность поплавка

Пробитый прибор показывает ложный уровень.
Смена жиклеров — важное мероприятие, но новый прибор может иметь слишком хорошую пропускную способность, чрезмерно обогащать смесь. Имеет смысл вернуть назад старую модель. Работа жиклеров может вызывать одинаковые вопросы у собственников машин, мопедов и скутеров.
Вопросы к зажиганию? Проверить контакты высоковольтных проводов, которые находятся на тамблерной крышке, в группе контактов при контактном зажигании.
“Уставшие” свечи не дают правильной искры

Их нужно регулярно проверять, чистить, холить, лелеять, при необходимости — заменять. Хорошая свеча — сухая, правильного цвета, калильное число — соответствующее. За модной торговой маркой можно не гнаться — сложно сделать плохую свечу.
Сбитая фаза газораспределения — смесь еще догорает, выпускной канал уже открылся, процесс продолжается в резонаторе. Проверяют фазы согласно меткам. Нарушения случаются при растянутом ремне ГРМ — сменить его. Тепловые зазоры — отрегулировать. Резонатор пугает тарахтением только в прогретом состоянии транспортного средства — верная примета сбитых фаз. Холостое движение с характерным “сопровождением” говорит о том, что нарушена герметичность впускного коллектора.
Транспортное средство на инжекторе — поправить что-то самостоятельно сложно. Обычная причина — нелады с контактами датчиков. Бортовой компьютер получает некорректную информацию, отдает ошибочные команды. На панели светится Check Engine — срочно на СТО.

Работа жиклеров может вызывать одинаковые вопросы у собственников машин, мопедов и скутеров.
Вопросы к зажиганию? Проверить контакты высоковольтных проводов, которые находятся на тамблерной крышке, в группе контактов при контактном зажигании.
“Уставшие” свечи не дают правильной искры. Их нужно регулярно проверять, чистить, холить, лелеять, при необходимости — заменять. Хорошая свеча — сухая, правильного цвета, калильное число — соответствующее. За модной торговой маркой можно не гнаться — сложно сделать плохую свечу.
Сбитая фаза газораспределения — смесь еще догорает, выпускной канал уже открылся, процесс продолжается в резонаторе. Проверяют фазы согласно меткам. Нарушения случаются при растянутом ремне ГРМ — сменить его. Тепловые зазоры — отрегулировать. Резонатор пугает тарахтением только в прогретом состоянии транспортного средства — верная примета сбитых фаз. Холостое движение с характерным “сопровождением” говорит о том, что нарушена герметичность впускного коллектора.
Транспортное средство на инжекторе — поправить что-то самостоятельно сложно. Обычная причина — нелады с контактами датчиков. Бортовой компьютер получает некорректную информацию, отдает ошибочные команды. На панели светится Check Engine — срочно на СТО.

Хлопки на автомобилях, использующих сжиженный газ, встречаются крайне редко. Более-менее регулярно на нее жалуются лишь владельцы ГБО и инжекторных двигателях 3-го поколения. При этом звуки могут исходить как из выхлопной трубы, так и в области впускного коллектора.

Существует всего две причины, по которым это может произойти:

1. Неправильный угол зажигания.
2. Проблемы со стабильностью подачи газа, чаще всего вызванные засорением воздушного фильтра или настройкой редуктора.
3. У инжекторных двигателей – неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

Когда и как менять антифриз в системе охлаждения

Когда и сколько антифриза нужно заливать в систему охлаждения? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. Например, от того, какие присадки и в каком объеме добавлены в хладагент, какой бренд и качество ОЖ, что входит в ее состав. Сегодня в продаже можно встретить охлаждающие жидкости, сделанные из карбоксилата либо силиката. При использовании последнего варианта замену следует производить каждые 3 года. Антифриз на основе карбоксилата прослужит 5 лет. В любом случае следует изучить, что рекомендует автопроизводитель.

Как залить антифриз в систему охлаждения:

Покупаем подходящий хладагент. Прежде всего изучаем руководство по эксплуатации машины, затем внимательно читаем, что написано на упаковке ОЖ. Хладагент должен соответствовать всем требованиям по своим параметрам.

Подготавливаем автомобиль к замене. Заводим мотор, ждем около 10 минут, он должен поработать на холостом ходу. Затем включаем радиатор отопления на максимальное значение. После этого глушим двигатель.

Сливаем отработанный антифриз из системы охлаждения. Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо расположить машину таким образом, чтобы капот был ниже, чем задняя часть. Это ускорит процесс удаления ОЖ. Затем необходимо ослабить пробку расширительного бака, чтобы давление внутри системы стало меньше. В зависимости от марки и модели авто может потребоваться ослабить также и пробку на радиаторе.Когда давление в системе охлаждения упадет, температура антифриза снизится. Если пропустить этот шаг, можно получить ожог. Прикоснитесь к пробке рукой, если она остыла, аккуратно открутите ее. Затем медленно открутите сливной кран радиатора, подставив под отверстие тару, в которую будет вытекать хладагент.

Промываем систему охлаждения. Когда хладагент полностью вытечет, следует промыть систему охлаждения. Делать это необходимо, только если вы будете заливать антифриз другого бренда либо с профилактической целью. Промыть можно при помощи дистиллированной воды, она отлично удалит накипь и ржавчину.Однако, когда система охлаждения загрязнена слишком сильно, лучше всего воспользоваться средством для промывки. Когда вы решите, с помощью чего будете промывать, приступаем к следующему шагу. Закрываем краны, при этом мотор должен быть остывшим, иначе можно обжечься. После этого заливаем средство для промывки в расширительный бачок, закручиваем пробки, заводим машину. Сколько нужно ждать? Двигатель должен поработать 10–15 мин. Затем жидкость сливается, а промывка повторяется снова несколько раз.

Заливаем в систему охлаждения антифриз. После очистки системы охлаждения следует залить в нее столько антифриза, сколько требуется. Причем заливку нужно выполнять не останавливаясь, иначе внутрь проникнет воздух.На некоторых машинах ОЖ следует заливать в горловину радиатора. Делать это нужно аккуратно, не перепутав расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости. Дело в том, что размещены они обычно близко друг к другу и внешне практически не отличаются. Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения? Его уровень должен доходить до отметки max, ведь жидкость разольется по всей системе.

Удаляем из системы охлаждения воздух

Важно не только знать, сколько антифриза в системе охлаждения. Также необходимо удалить из нее воздушные пузырьки

Сделать это можно, открутив винт, который находится на блоке цилиндров. Как только увидите, что жидкость капает, значит, воздуха в системе не осталось и можно закрутить винт до конца.Затем снова заводим мотор, он должен поработать пару минут, причем как на высоких, так и на низких оборотах. Выключаем машину, ждем и снова смотрим, сколько антифриза в системе охлаждения.
Если его недостаточно, доливаем недостающее количество. После проведения данной процедуры следует в течение 7 дней отслеживать, сколько антифриза в расширительном бачке, чтобы охлаждение происходило должным образом. Ведь в течение данного периода могут быть обнаружены неполадки, которые ранее никак не проявляли себя.