Замена ремня грм 8-клапанного двигателя ваз-2112 своими руками

Замена ремня ГРМ Ваз 2112 с вывешанным колесом

Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю. Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегания» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все-таки придется поднять, чтобы было возможно проворачивать привод ГРМ для проверки меток. Но и тут есть выход! Попросите соседа или помощника просто-напросто выжать педаль сцепления.

Проверка натяжки ремня ГРМ
Хорошо натянутый ремень должен выгибаться на 90 градусов от усилия пальцев. Перетянете – будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы. Недотяните – ремень либо перескочит (что собьет установку фаз газораспределения), либо вообще слетит.

Итак, ремень натянут. Два раза проворачиваем коленчатый вал, чтобы убедиться в совпадении меток. Если метки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем ремень его привода и устанавливаем защитный и декоративный элементы двигателя назад. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок эксплуатации ремня привода газораспределительного механизма до его повторной замены – 40 – 60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения – 15 тысяч километров пробега.

Когда производится натяжка ремня газораспределительного механизма

Натяжка ремня ГРМ ВАЗ-2112 и других моделей ВАЗ производится в следующих случаях:

1. Установка нового ремня;
2. Ослабление ремня;
3. «Проскакивание» ремня с нарушением регулировки ГРМ;
4. Замена натяжного ролика и других механизмов привода ГРМ.

Во время процедуры необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров. Простейшим способом сделать это является плотное закрытие свечного отверстия бумагой. При наличии давления в цилиндре заглушку на определенном этапе проворачивания распредвала выбивает с посадочного места. » alt=»»> Аналогичную проверку на 16-ти клапанных двигателях проводить не рекомендуется. Слишком велик риск повреждения изначально исправного клапанного механизма. В поршнях полуторалитровых моторов этого типа нет проточек. Поэтому клапаны, опускающиеся вниз, гнутся при контакте с поверхностью поршня.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2007

Комментарии 48

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам

В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию. В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором

Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.

После того как все метки совпадут, ослабляем натяжение ремня привода генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленвала.

Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.

Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.

Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения у вас может «убегать» метка со шкива коленчатого вала и маховика. Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал

Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки

Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки

Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки.

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не гнёт свои клапаны. С мотором 21120 (16v 1,5 л) такие шутки не пройдут! Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

1. Коленвал выставляют в требуемое положение, проверяя метку на шкиве привода генератора (фото 1) или на шкиве коленвала (фото 2);

Шкив привода генератора и шкив коленвала

Уточним: между датчиком ДПКВ и «пропуском» должно находиться 20 зубцов;
Метки на «верхних» шкивах должны смотреть строго вверх (фото 3 и 4). Эти шкивы обязательно фиксируются, после чего можно будет ослабить натяжение;

Шкив выпускного и впускного вала

Когда ремень ослаблен, вращать коленвал нельзя.

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

• Число зубьев ремня между метками «верхних шкивов» – ровно 16;
• Метка на шкиве коленвала иногда откалывается – используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Два разных 16-клапанника

Для тех, кто ничего не понял

Число зубцов на шкиве коленвала – 21, на шкивах распредвалов – 42. Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

Взяли и зафиксировали

Особенности выставления меток

Перед тем как ставить другой ремень ГРМ, лучше с самого начала установить коленвал и распредвал по заданным меткам. Шестерни выставляем в 0 положении. Точки A, B, C, D, E, F должны совпадать как показано на картинке. После этого нужно установить метки на распредвалах и кожухе ремня в одном положении.

Схема натяжения ремня ГРМ

Чтобы проконтролировать местоположение коленвала, снимаем заглушку с коробки, которая установлена под термостатом и отыскиваем маховик. Если на распредвале и кожухе метки совпадают, тогда совпадение должно быть и в разрезе на маховике, и на металлическом кожухе.

Все схождения должны быть четкими, метки для правильной работы ремня должны обязательно совпадать. После того как на маховике установлена метка, его нужно зафиксировать в этом положении, чтобы не сорваться с резьбы. А затем, как было сказано, можно приступить к натяжению и регулировке ремня ГРМ.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ БЕЗ ГУР)

Если вы услышите свист, который будет раздаваться из-под капота вашего автомобиля, когда начинаете трогаться с места, то это будет сигналом слабого натяжения. Его будет нужно подтянуть, а если это невозможно – заменить новым. Если на щитке меняют яркость лампочки, когда вы нажимаете педаль газа, ремень генератора также следует подтянуть.

ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

• Необходимо проверить натяжение. Для этого необходимо надавить на него большим пальцем руки. Если прогиб будет более 10-15 мм, ремень следует подтянуть или заменить, если натяжение будет невозможно.
• После этого ослабьте гайку крепления генератора к установочной планке, используя для этого ключ на 13.

Откручиваем регулировочный борт, используя для этого ключ на 10. Это позволит ослабить натяжение.

Притягивает генератор к блоку двигателя, после чего снимаем ремень, после этого ставим и натягиваем новый регулировочной гайкой.

Двигатель Chevrolet Lanos 1.4 литра

Замена ремня ГРМ

Инструмент, который понадобиться:

• Трещотка с двумя удлинителями
• Головка на «17» и «15»
• Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
• Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
• Рожковые ключи на «13»
• Ремень ГРМ и ролики

Процесс работы

Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.

Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека

Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «17» ослабить натяжной ролик и демонтировать ролик, ремень останется висеть на подушке т.к. для его демонтажа нужно снимать опору двигателя.

Снимаем декоративный кожух двигателя, потянув его вверх на себя с каждого краю.

Откручиваем  5 болтов верхнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.

Откручиваем  2 болта нижнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.

Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».

Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.

Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки на распределительных валах необходимо выставить как на картинке.

Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.

Метка на маховике

Метка на шкиве коленчатого вала

Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.

Ключом на 15 откручиваем и снимаем обводной ролик.

Установка нового ремня

Устанавливаем новые ролики на место, затягиваем только обводной ролик.

Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.

Далее когда ремень будет надет и метки будут выставлены, необходимо натянуть ремень.

Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.

После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.

Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.

Запускаем двигатель.

Процесс замены ремня ГРМ завершен, как можно заметить ничего сложного в этом нет.

Через сколько менять ремень ГРМ?

Вопрос от читателя. «Здравствуйте Сергей. У меня ВАЗ 2110, с 16 – ти клапанным двигателем. Недавно испугали, что при обрыве ремня ГРМ может погнуть клапана, тогда считай ремонт на приличную сумму выходит. У меня к вам вопрос – через сколько менять ремень ГРМ? Александр.»

Темя действительно интересная. Давайте вместе подумаем над ним…

Через сколько менять ремень ГРМ?

Мы частично обсуждали этот вопрос в статье — ремень ГРМ или цепь. Почитайте интересно. Но сегодня речь пойдет именно о ГРМ.

ремень ГРМ

Немного теории. Ремень ГРМ (или ремень ГазоРаспределительного Механизма), неотъемлемая часть звена между коленвалом и распределительным валом (валами у 16 клапанного двигателя). Коленвал вращаясь, по средствам это ремня вращает распределительный вал, который в определенной последовательности открывает или закрывает клапана. Тем самым обеспечивая впрыск топлива или выход отработанных газов. Он является «сухим» соединительным звеном в цепочке коленвал – распредвал. То есть он находится снаружи двигателя (обычно закрыт кожухом) и не смазывается моторным маслом, в отличие от цепи, которая находится внутри двигателя и смазывается моторным маслом. Это теория.

Вот небольшое видео которое показывает принцип работы.

Как становится понятно, на ремень действуют внушительные силы, он изнашивается. Поэтому время от времени его нужно менять. Если этого не сделать, то можно нарваться на серьезные проблемы. Ремень попросту порвется, в двигателе получится дисбаланс, есть шанс погнуть клапана. Хотя современные двигатели от этого застрахованы, они имеют ямки на поршнях двигателя.

И вот тут то возникает много вопросов, основной – через сколько его менять?

Скажу так – если у вас новая гарантийная машина, то вы даже и знать не будете, когда его меняют. Просто у вас все сменят по гарантии. Обычно это либо 40 – 50 000 для наших автомобилей. Или же 60 – 70 000 для импортных. НА моем, FORD FUSION ремень ГРМ проходил 150 000 километров.

Однако если у вас уже нет гарантии, и вы не знаете когда в последний раз он менялся (автомобиль покупался у другого хозяина). То вопрос звучит по-другому.

Я бы поступил так!

1) Постарался бы узнать у предыдущего хозяина, менялся ли вообще ремень ГРМ? Если да то примерно когда. Если пробег на нашем отечественном автомобиле уже со смененным ГРМ больше 30 000 километров, то нужно менять, на иномарке сменил бы через 50 – 60 000. Также если ремень не менялся нужно срочно менять, при условии что пробег автомобиля большой.

2) Где он менялся, на официальной станции или же у дяди «Васи» в гараже

Это тоже важно. Объясню почему

Если вы меняете у официалов, то они, как правило, ставят оригинальные запчасти, а соответственно он также будет оригинальным. Проходит достаточно долго (вспомнить даже мой FORD FUSION – оригинал проходил 150 000 километров). Опять же они дадут гарантию. Если вы меняли в гараже у дяди Васи, тут 50 на 50, могут поставить хороший ремень ГРМ, и он также будет ходить долго. Могут посоветовать другой — более дешевый, но вот только, сколько он ходить будет никто не знает. По аналогии скажу — что у нас на рабочей ВАЗ 2111 — летит каждые 10 000 километров, потому как ставят не понятно какие запчасти.

3) Даже если у купленного вами автомобиля сменен ремень ГРМ 10 – 15 000 километров назад. Он запросто может порваться, особенно это касается наших автомобилей, на иномарках все-таки ремни ходят дольше. Почему спросите вы? ДА потому что многие автомобилисты особенно зимой, прогревают двигатели на стоянках например, иногда прогрев двигателя доходит до 10 – 15 минут. Спидометр автомобиля стоит, а двигатель работает. Поэтому в наших широтах, со сложными дорожными условиями и нашими зимами, этот узел нужно менять чаще. Допустим, производитель заверяет, что проходит 60 000 километров, допустим на нашей Лада Приора. Смело делим пробег на два и получаем 30 000 километров, это похоже на правду. На иномарках также, только там производители заявляют 100 – 120 000 километров, тут можно делить не на два, а отнимать 30 – 40 %, то есть меняет примерно через 60 – 70 000 километров.

Думаю, понятен ход моих мыслей. Если у вас стоит оригинальный вариант, и производитель заявляет, что вы можете проехать 120 000 километров, лучше его поменять через 80 000 километров. Вам будет спокойнее. Спишите 40 000 на износ и зимние прогревы. Также помните, на ремне ГРМ экономить не стоит, особенно если у вас на поршнях нет «ямок» для случаев обрыва — тогда вы попадете на дорогостоящий ремонт. Покупайте только проверенные экземпляры, те которые ставит завод на свои автомобили. Думаю полностью раскрыл тему, читайте наш АВТОБЛОГ

Регламент и артикулы

Проверяйте натяжение ремня ГРМ каждые 15 тыс. км – это регламент. Артикул ремня приводить не будем – речь шла не о замене. А решив поменять натяжной ролик, найдите деталь 2112-1006120-XX. Вместо XX могут идти цифры от 00 до 10, и всё это – продукция отечественных заводов (00 – это ВАЗ).

Комплектующие, выпускаемые в России

Все аналоги

Сразу переходим к списку:

• MASTER SPORT 2112-1006120-AT-PCS-MS
• TORQUE KR5048 или 830900АЕ2
• INA 531075010

• CORAM C747
• PILENGA PT-P 1545
• FINWHALE BT010
• ESPRA 2112-1006120/ES0120
• GATES T42042A
• SCT SR 912
• VBF 830900АЕ1
• QUARTZ QZ-12-6120 или QZ21126120

Особой популярностью пользуются бренды GATES, INA.

Источник

Как не купить подделку

В настоящее время рынок автозапчастей буквально переполнен поддельной продукцией. Ремни ГРМ не являются исключением. Причем подделывают не только продукцию, относящуюся к дорогим брендам, но и среднеценовые запчасти

Поэтому при выборе того или иного ремня ГРМ необходимо обращать внимание на его качество и следовать нескольким несложным правилам, которые помогут свести к минимуму вероятность покупки контрафакта

1. Совершайте покупки в проверенных магазинах. Вне зависимости от того, какой ремень ГРМ купить вы собрались, дешевый или дорогой. Лучше всего обращаться к официальному представителю производителя конкретных ремней ГРМ.
2. Внимательно изучайте упаковку. Уважающие себя фирмы всегда тратят немалые средства на качественную полиграфию. Печать на коробках должна быть четкая, а изображения не «поплывшими». Кроме того, в описании товара должны отсутствовать грамматические ошибки. Желательно, чтобы на упаковке также была голограмма (хотя ее наносят не все производители).
3. Внимательно изучите ремень и другие элементы из ремонтного комплекта. Непосредственно на внешней стороне ремня всегда имеется информация о его предназначении и характеристики. В частности, указывается торговая марка, размеры и прочее. Кроме этого, на резине не должно быть расслоений, вкраплений чужеродных частиц и прочих повреждений.

Некоторые производители внедряют онлайн-проверку оригинальности упаковки. Для этого на ее поверхность наносят коды, рисунки, QR-коды или другую информацию, с помощью которой можно однозначно идентифицировать подделку. Обычно это делается с помощью смартфона с доступом к интернету. Другой вариант — отправка SMS с кодом с упаковки.

Рекомендуем: Принцип работы двигателя с наддувом. Механический нагнетатель. Часть 5

Помните, что поддельный ремень не только не проработает положенное ему время (пробег), но и не будет должным образом обеспечивать работу газораспределительного механизма и других элементов двигателя, движение которых он обеспечивает. Поэтому покупка оригинала — залог продолжительной эксплуатации как ремня, так и двигателя.

Мифы и правда о поддельных ремнях

Среди неопытных автолюбителей распространен миф о том, что если на ремне ГРМ имеется шов, то это изделие — бракованное. На самом деле это не так. Практически все ремни имеют этот шов, поскольку технология их изготовления подразумевает его наличие. На заводе ремни получают путем разрезания широкого рулона с соответствующими геометрическими параметрами, концы которого сшиты крепкими нитками

Поэтому на наличие шва не нужно обращать внимание. Другое дело — оценить на его качество либо цифры указывающие на номер такой полосы

Следующий миф заключается в том, что ремни ГРМ с тефлоновым покрытием имеют белый цвет. На самом деле это не так! Тефлон сам по себе бесцветный, соответственно, при его добавлении в процессе изготовления ремня он никаким образом не повлияет на цвет конечного изделия. О том, тефлоновый ремень или нет необходимо уточнять отдельно, в технической документации к нему или же непосредственно у продавца-консультанта.

Аналогичный миф заключается в том, что якобы на поверхности тефлонового ремня всегда имеется надпись Teflon. Это также является неправдой. Информацию о составе компонентов ремня ГРМ необходимо уточнять дополнительно. Например, многие ремни, которые на самом деле сделаны с добавлением тефлона, внешне никак не указывают на это.

Заключение

Выбор того или иного ремня ГРМ — это всегда компромисс нескольких решений. Желательно на двигатель автомобиля устанавливать такой же ремень, какой был изначально предусмотрен производителем в качестве оригинального. Это касается как его технических характеристик, так и производителя. Что касается конкретных торговых марок, то их выбор во многом зависит от соотношения цены и качества, представленного ассортимента, а также просто наличия в магазинах. Не стоит покупать откровенно дешевые ремни, поскольку они вряд ли проработают положенный им срок. Лучше покупать оригинальную продукцию или ее качественные аналоги из среднего или высшего ценового диапазона.

Ремень газораспределительного механизма – очень важный элемент, от целостности которого зависит работа клапанной группы и ближайшие части двигателя. В случае обрыва ремня без последующей и как можно более скорой его замены непременно выходят из строя шатуны и поршни, а их починка стоит немалых денег. Замена ремня же обойдется не так дорого. Несмотря на кажущуюся простоту, об этом элементе системы газораспределения есть что рассказать

Разберемся же с тем, каких типов бывают ремни ГРМ, как их выбирать и на продукцию каких фирм стоит обращать внимание

Что такое ГРМ ремень

Разумеется, подавляющая часть автомобилистов в курсе, что есть ремень ГРМ в машине, для чего он нужен и как звучит расшифровка аббревиатуры. Если вы ещё не осведомлены в этом вопросе, это упущение нужно немедленно исправить, залатав брешь в базе знаний любого водителя. Знать, что такое ремень ГРМ в автомобиле и сроки его замены – обязанность каждого владельца ТС.

ГРМ – это газораспределительный механизм, являющийся устройством ДВС, чьё предназначение в управлении подачей воздушно-топливной смеси, причём процедура дозирования выполняется в определённые промежутки времени.

Ремень же, изготовленный из качественной армированной резины, является частью газораспределительной конструкции. Ему отведена важная роль по обеспечению синхронной работы коленчатого и распределительного валов. Так, ремень ГРМ, обуславливает движение компонентов механизма и является непосредственным участником в процедуре подачи топлива и выхода продуктов сгорания.

Слаженным функционированием деталей механизма обусловлена и оптимальная работа силового агрегата автомобиля. Состояние приспособления оказывает влияние на исправность всего механизма, и его замена строго регламентирована автопроизводителем, описание прилагается в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Если в период гарантийного обслуживания авто можно не переживать о качестве ремня ГРМ, тем более что производитель ставит оригинальную деталь, то в дальнейшем при её покупке на замену надо быть особенно внимательным и не стараться сэкономить, приобретая низкокачественное изделие, ведь от этого зависит функционирование двигателя.

На ремне ГРМ имеются обозначения, рассмотрим примеры перевода расшифровки:

• 136-25.4 HNBR, где 136 – количество зубьев, 25.4 – ширина ремня, а HNBR – это материал, из которого изготовлена деталь. Эта модель сделана из термостойкого каучука, обладающего устойчивостью к воздействию озона и химических веществ, в составе также разные уровни акрилонитрила;
• ISO-58111x Первые цифры (58) указывают на серию зубьев, следующие три – их количество (111), последнее значение (19) говорит о ширине изделия в миллиметрах;
• 58127х3/4 HSN. Первые цифры также являются номером серии, последующие означают количество зубьев, 3/4 – ширина в дюймах (19 мм). Маркировка HSN расшифровывается как высоконасыщенный нитрил, современный материал ремня, отличающийся особой прочностью.

К замене ремня газораспределения необходимо подходить со всей ответственностью, поскольку, игнорируя необходимость процедуры, можно навлечь на свой автомобиль ряд проблем и о качестве приобретения нужно позаботиться в первую очередь

Очень важно, чтобы ремень был оригинальным, поэтому особое внимание нужно уделить производителю

На некоторых японских моделях машин систему ГРМ приводит в движение цепь. Если так, то волноваться о том, что может быть пропущен срок замены незачем, цепь меняется спустя 200 000-250 000 км пробега. Ну а привычный ремень ГРМ чаще всего заменяется при каждом плановом техобслуживании.