Как поменять тросик сцепления на ваз 2114

Замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115 своими руками

Конструкционные особенности автомобилей обуславливают замену сцепления ВАЗ 2114 и других моделей в сборке. Эта операция трудоемка, но владелец вполне может сделать ремонт своими руками. Чтобы понимать, как починить этот узел машины, нужно внимательно изучить схему.

Работа будет максимально производительной, а в процессе вам не придется прерываться на поиск, если заранее подготовить запчасти и инструменты.

Необходимые запчасти

В зависимости от типа ремонта вам могут потребоваться:

• диск (артикул — 2109-1601-085);
• заклепка (артикул — 2108-1601-295);
• болт (артикул — 2108-1601-207);
• накладка (артикул: 2109-1601-138-04, 2109-1601-138-03, 2109-1601-138-01 или 2109-1601-138);
• ведомый диск (артикул — 2109-1601-130);
• подшипник нажимной (артикул: 2109-1601-182 или 1111-1601-182);
• муфта в сборе (артикул — 2110-1601-180);
• пружина (артикул — 2108-1601-188).

Инструменты, которые потребуются в работе

Для выполнения работ могут потребоваться такие инструменты:

• два домкрата;
• ступичный ключ;
• металлическая щетка;
• комплект рожковых и накидных ключей;
• набор головок;
• направляющий для установки и другие инструменты, которые есть у каждого водителя.

опытного мастера замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 своими руками занимает примерно 4 часа. Новичку придется повозиться дольше. Но затрата сил и времени вполне оправдает себя, поскольку в автосервисе цена замены сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 составляет от 3 тысяч рублей на 01.12.2018 года. У

Порядок операций

Есть два способа поменять этот узел: обычный и упрощенный. Второй более доступен для самостоятельного ремонта — замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки. Порядок выполнения работы обычным способом — следующий:

1. Лучше поставить машину на яму, но если таковой нет, то нужно поднять ее домкратами.
2. Демонтируем передние колеса и обесточиваем автомобиль посредством отсоединения от аккумулятора клеммы минус.
3. Теперь нужно отключить от коробки передач тросик спидометра, снять тросик сцепления, и отключить привод передач.
4. Со стороны коробки передач демонтируется опора мотора, и демонтируем маховик.

• Маховик следует изучить на предмет наличия сколов, трещин и других дефектов.
• Из коробки передач следует слить масло, можно воспользоваться ситуацией и поменять рабочую жидкость.
• С коробки передач снимаются внутренние шрусы, откручиваем крепления и снимаем КПП.
• Теперь можно снять подшипник.
• Обязательно следует очистить вал от рабочих жидкостей, грязи и пыли.

  Установка на первичный вал подшипника с муфтой.

• Закрепляем на маховике корзину.
• Последующие операции выполняются в порядке, обратном вышеописанному.

Смотрите замену сцепления ВАЗ 2114 своими руками на видео:

Покупка узла – вопрос достаточно сложный, поскольку он продается, как по деталям, так и в сборке. Производитель дает артикулы на каждую, поскольку у него они числятся разными деталями. Он считает, что это совершенно разные детали. В работе можно пользоваться аналогами. Так многие владельцы ВАЗ предпочитают приобретать сбор SACHS (3000-951-211), но его стоимость выше в 3 раза. Тюнинговые аналоги предлагают Brembo и ATI, средняя цена – около 10 тысяч рублей.

Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:

обесточивание машины посредством демонтажа клеммы минус;
начинам демонтаж с гаек крепления троса, для этого потребуется ключ на 17;
далее трос нужно вывести с вилки и кронштейна;
последующие работы выполняются из салона, где нужно снять напольные покрытия и обеспечить доступ к механизму;
продолжаем: отцепляем ушко тросика от педали, здесь придется некоторое время повозиться со стопорной скобой;
теперь трос нужно подтолкнуть из салона и вытащить из-под капота;
старый трос вынимается из корпуса, на его место устанавливается новый;
корпус монтируется на место, остальные операции выполняются в обратной последовательности;
после завершения монтажа, не забудьте отрегулировать натяжение тросика.

Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.

Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.

ВАЗ 2114: Замена и регулировка троса сцепления

Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2114 давно привыкли несложные ремонтные работы проводить своими силами. Для тех, кто до сих пор предпочитает рассчитывать на себя, наверное, будет интересно каким образом проходит процесс замены тросика сцепления на ВАЗ-2114.

Диагностика неисправности

Итак, обычно эта процедура проводится в случае, когда тросик совсем износился либо вообще, вышел из строя

Для определения неисправности необходимо обратить внимание на поведение педали. В случае поломки, она как правило, не будет выключаться, как положено либо вовсе уйдёт в пол, сцепление будет пробуксовывать

В этой ситуации обычно рекомендуется полный ремонт сцепления или его дополнительных узлов. Но как всё же диагностировать ремонт?

• Автомобиль практически не двигается даже при резком нажатии на педаль газа. При этом мотор исправно развивает обороты и даже кажется, что двигателю недостаёт мощности. В особенности это чувствуется при движении в сторону подъёма;
• На педаль приходится нажимать несколько раз прежде, чем она выключится.

В этом случае, скорее всего, необходима замена тросика, так как волокна начали разрушаться и мешать его работе в своей оболочке. Если в наличии имеется гараж, набор инструментов и помощник, то можно смело приступать к операции. Если нет полной уверенности в своей компетентности, то, наверное, стоит обратиться к помощи специалистов. Так как любой ремонт требует предварительной подготовки инструмента и материалов, то и в этом случае можно рассмотреть весь процесс подробно.

Подготовка

Для подготовки к ремонтным работам потребуется:

• Головка на «17» или рожковый ключ такого же размера;
• Запасной комплект запчастей;
• Смазка (лучше всего подойдёт «Литол»);
• Измерительная линейка;
• Преобразователь ржавчины или «жидкий» ключ («WD-40» к примеру). Ну или, в крайнем случае, подойдёт тормозная жидкость;
• Замена тросика сцепления на ВАЗ 2114;
• Для начала нужно определиться с местом проведения работ. Наличие помощника тоже не будет лишним, но можно обойтись и без него.

1. 1. Первым делом необходимо отсоединить клеммы аккумулятора;
2. 2. Теперь надо снять тросик. С помощью ключей ослабляются гайки крепления нижней части тросика. Далее, трос вытаскивается из своего гнезда и выводится из вилки;
3. 3. Коврик с водительской стороны убирается и отгибается утеплитель пола салона в районе педального узла;
4. 4. Снять ушко тросика с крючка педали, где он крепится.

Вот и всё, можно выталкивать трос в сторону капота. Здесь есть один нюанс: если элемент вдруг из оболочки проталкивается с трудом необходимо туда капнуть немного масла или жидкости для тормозов. Далее, нужно разработать ход тросика, двигая его вперёд и назад. Вот здесь то и нужны будут руки помощника. После этой процедуры вытолкнуть элемент не составит особого труда.

Удаляем элемент через кожух

Так, старый тросик удалён теперь на освободившееся место устанавливаем запасной. Пока элемент не установлен, необходимо провести ревизию втулки педали. Если деталь сильно изношена, её необходимо поменять и смазать все трущиеся места.

На этом, можно сказать, что процедура завершена, но это не так, ведь теперь механизм сцепления нужно отрегулировать в соответствии с заводскими рекомендациями. Машина устанавливается на горизонтальной поверхности. Теперь нужно сесть в машину, завести двигатель и попробовать тронуться с места. Когда машина начнёт движение нужно заметить положение педали в момент строгания машины.

Настройка хода педали

Теперь немного подробнее:

1. 1. Если автомобиль начинает двигаться к концу хода педали, то потребуется небольшая корректировка. Под капотом ВАЗ 2114 находятся уже знакомые две гайки крепления держателя троса. Для уменьшения хода педали требуется открутить внутренний винт, а наружный немного подтянуть. Для увеличения хода придётся поступить с винтами, наоборот, то есть внутренний подтянуть, а наружный отпустить. Перед затяжкой контргаек желательно обработать резьбовое соединение преобразователем ржавчины;
2. 2. После всех настроек необходимо проверить работу сцепления. В результате правильно выполненной работы ход педали должен составить от 125 до 135 миллиметров. Замеряем линейкой. Это именно тот зазор, который должен быть от пола до педали на ВАЗ 2114.

Если после замены изменений в работе механизма не произошло, значит, потребуется полный ремонт механизма. Этот процедура изрядно трудоёмкая, требует демонтажа коробки передач и неопытному владельцу лучше всего будет обратиться к помощи мастеров автосервиса.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

1. Отвинчиваем упорный винт.
2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока.
2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
3. Вернуть шток на один полный оборот.
4. Определить наличие свободного хода сцепления.
5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
6. Завинтить контргайку.

Как правильно поставить диск сцепления ваз 2109

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
2. Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
3. При переключениях передач слышны щелчки.
4. Происходит самостоятельное выключение сцепления.
5. Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима. В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
7. На двух подушках выкрутите гайки.
8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины. В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать

На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы

Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

Ремонт замка багажника 2108

Регулировка

Регулировка сцепления – это не такая сложная процедура, как замена, но времени на неё может уйти достаточно много. Заключается регулировка в изменении длины тросика. Процесс проходит следующим образом: относительно узла регулировки меняется длина оболочки, как результат – рабочий ход изменяется в меньшую или большую сторону. Уменьшается длина оболочки – уменьшается ход педали. Работает эта регулировка и в обратном направлении. Сцепление можно считать отрегулированным, когда педаль ходит на 12.5-13.5 сантиметров.

Первым делом нужно выкрутить крутящую гайку, чтобы появился доступ к регулировке длины и всего хода.

Меняется длина оболочки при помощи изменения натяжения гаек, которые находятся на конце регулировочного узла. Чтобы понимать работу и расположение, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по замене, описанной выше. Первым делом следует ослабить контрящую гайку, а только потом крутить регулировочное крепление. При откручивании педаль будет перемещаться к полу ВАЗ 2114, при накручивании – педаль будет подниматься. Рекомендуется позвать товарища, так как работа будет выполнена быстрее: один человек проверяет ход, а второй подкручивает регулировочную гайку.

Важно убедиться во время настройки, что тросик ходит исправно и не зажимается. Визуально его нужно осмотреть и проверить, нет ли на нем поврежденных жил

Если дефекты есть, нужно поменять трос сцепления, так как в дальнейшем он разойдется как веревочка, а усилия будут напрасными.

Когда заданные параметры в 12.5-13.5 см достигнуты, необходимо надежно затянуть контрящую гайку крепления на конец тросика. После этого нужно ещё раз проверить ход педали сцепления: педаль выжимается до мертвой точки, а затем снова производится замер. Если показатели поменялись и вышли за допустимый диапазон, регулировка должна быть выполнена повторно. Есть более простой способ проверки, которым пользуются большинство владельцев ВАЗ 2114: если в середине хода педали обеспечивается нормально движение автомобиля, значит трос отрегулирован правильно.

При помощи плоской отвертки нужно выставить нужную длину, во время прокручивания длина оболочки тросика будет меняться.

Финальная проверка

После операций в гараже, нужно выполнить финальное испытание, которое проводится следующим образом:

1. ВАЗ 2114 выезжает на ровные участок дорожного полотна.
2. Затягивается стояночный тормоз.
3. Заводится мотор и включается передача.
4. После проводится попытка движения без нажатия на педаль сцепления.

При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть. Если результат противоположный, значит педаль неисправна, требуется повторная регулировка или замена.

Описать тест можно так: движение автомобиля происходит из-за отсутствия прижатия диска к корзине и поверхностям маховика. Признак неисправности может заключаться в том, что при старте передаче не запускается или начинает работать натягом. Причина – сцепление «ведет», его нужно отрегулировать или поставить новое. При выборе нового механизма, автомобилисты задаются вопросом: «А какое сцепление нужно оставить?». Лучше всего ставить оригинальные механизмы, так как они лучше всего адаптированы на работу с КПП и силовой установкой ВАЗ 2114.

ВАЗ 2112

Процесс замены сцепления

Процесс замены диска сцепления не несет в себе больших сложностей, но требует внимательного отношению к каждому шагу. Не отклоняйтесь от следующей инструкции:

• Для начала снимите передние колеса и отключите аккумулятор. Также демонтируйте короб воздушного фильтра и прилегающие к ДМРВ штекеры;
• Отсоедините тросик сцепления. Также вилка сцепления должна быть отсоединена;
• Для получения полного доступа к КПП снимается защита двигателя;
• Далее демонтируется стартер;
• Ослабьте гайки на обеих ступицах. Левую гайку полностью открутите;
• Снимите привод переключения передач;
• Снимите опору двигателя со стороны коробки;
• Слейте масло с КПП;
• Отсоедините внутренние ШРУСы монтировкой;
• Отсоедините болты крепления корзины сцепления к маховику и снимите комплект в сборе;
• На снятой корзине отсоедините выжимной подшипник, очистите первичный вал от грязи;

При необходимости замените всю корзину в сборе. Соберите все элементы в обратной последовательности.

Для экономии времени и снижения количества манипуляций можно заменить сцепление без снятия коробки. На этапе отсоединения болтов крепления достаточно сдвинуть коробку влево. Этого будет достаточно для замены диска без снятия. Изучив вопрос, как заменить сцепление на ВАЗ 2114 своими руками, работу по смене диска можно провести самостоятельно, однако для регулировки троса лучше обратиться к профессионалам. Неправильная регулировка может привести к тому, что при включении передач будет подклинивать кулиса и возникать другие проблемы. Инструкцию с пошаговой регулировкой можно найти в сети.

Конструкция механизма

Конструктивно сцепа на ВАЗ 2114 состоит в общей сложности из 15 элементов. А именно:

• Подшипник основного вала, имеющий ролики;
• Корпус-защита сцепления;
• Втулка опоры вилки;
• Выключатель, он же подшипник;
• Диск нажима;
• Пружина нажима;
• Второстепенный диск;
• Маховик;
• Шкала;
• Основной вал коробки передач;
• Вторая втулка-выключатель;
• Картер;
• Вилка выключатель;
• Тумблер вилки;
• Болт крепления к маховику.

Нельзя считать схему сцепления на «четырнадцатой» модели очень сложной. На практике вам необходимо знать четыре основных тезиса от нем:

1. Сцепление в один диск-тормоз;
2. Тип сухой, замкнутый;
3. На ведомом диске имеется устройство, гасящее колебания;
4. Пружина нажима — диафрагменная.

Признаки неисправности сцепления

Как известно, сцепление служит для передачи крутящего момента от силового агрегата машины к его трансмиссии. Этот узел ввиду его нагруженности и постоянного задействования при езде, может довольно часто выходить из строя. Хотя при нормальной эксплуатации его ресурс существенен.

Поломка же сцепления может привести к серьезным последствиям. Это как минимум небезопасно

Потому необходимо обращать внимание на сигналы, которые обычно «посылает» сцепление водителю перед полным выходом из строя. Какие же признаки неисправности сцепления существуют?

Признаки неисправности сцепления

Итак, при неработающем моторе педаль сцепления должна нажиматься плавно без каких-либо противодействий. Не должно быть и никакого скрежета и прочих посторонних шумов. Рабочий ход педали должен быть умеренным. Если же имеет место один из вышеупомянутых признаков, то, скорее всего, сцепление испытывает проблемы.

После запуска двигателя необходимо отпустить педаль сцепления. Если в таком случае появляются посторонние звуки (шум, срежет и пр.), исчезающие при нажатии на педаль, то это также свидетельствует о поломках данного узла.

Одним из признаков неисправности сцепления является характерный хруст при включении задней передачи. После запуска мотора попробуйте включить заднюю передачу. Наличие хруста или другого резкого звука, говорит о том, что вышел из строя нажимной либо ведомый диск. Естественно, отсутствие возможности включения задней передачи свидетельствует о поломке, которую нужно срочно устранять.

Видео «Как заменить натяжитель цепи»