Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля

Содержание:

Навигация по записям
Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей
При люфте ступичного подшипника на нексии, как и на других машинах, необходимо произвести замену ступичного подшипника.
Как определить момент затяжки
Как подтянуть ступичный подшипник
Chevrolet Lanos Парти3ан › Бортжурнал › Затяжка ступичных подшипников
Особенности затягивания ступичной гайки
Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.
Когда это нужно и зачем
6. Nokian Tyres (Финляндия)
Как поменять подшипник передней ступицы Матиз 0.8
- Инструкция по снятию и замене старого ступичного подшипника
- Установка и замена переднего ступичного подшипника в ступицу Дэу Матиз
Сигаретная затяжка (MTL)
Особенности натяжения цепи на велосипеде без передач

Навигация по записям

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Замена подшипника ступицы переднего колеса

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения

Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

PCD – диаметр окружности;
ET – вылет диска;
DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

При люфте ступичного подшипника на нексии, как и на других машинах, необходимо произвести замену ступичного подшипника.

Гайки-секретки на колеса подбор по автомобилю

Застучало на кочках заднее правое колесо. Замена аммортизатора не помогла, пружины и резиновые подкладки в норме, но вывесив колесо, обнаружил люфт в ступичном подшипнике. Подтянул гайку – хватило километров на 10, далее стук опять появился. Было принято решение менять ступичные подшипники.

	Поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо
	Желательно поставить подставку, чтобы при откручивании болтов машина не шаталась на домкрате
	Брызгаем болтик, держащий барабан и болты оси ступицы с обратной стороны WD-40 и сидим ждем, попивая пивко
	После снимаем тормозной барабан и колпачок ступицы. Видим гайку, через которую продет стопор — разгибаем и вытаскиваем его
	Откручиваем гайку.
	.и снимаем
	Видим ось
	Чтобы снять с оси ступицы внутреннее кольцо внутреннего подшипника, и не искать себе гемморой со съемниками, откручиваем с обратной стороны 4 гайки

и снимаем ось

Как видно, мой подшипник грелся (внутренний) — ось стала синей около него, так же почернела смазка

Обойму можно снять отверткой, затем зубилом аккуратно сбиваем с оси внутреннее кольцо и с помощью старой обоймы запрессовываем новый подшипник. Чтобы снять внешние кольца со ступицы, в ней имеются специальные вырезы для выбивания с внутренней стороны. Перед установкой запрессовываем внешние кольца обоих подшипников в ступицу и закладываем смазку на обоймы.

Затягивать гайку после сборки нужно с определенным усилием, но у меня динамометрического ключа нет, поэтому крутим до конца и затем ослабляем так, чтобы все это без усилия крутилось. После этого я поездил немного – подшипники сели глубже, подтянул гайку до удаления люфта и готово!

Справочная информация

Алгоритм демонтажа заднего ступичного подшипника:

Отвораживаем гайку ступицы (4), снимаем упорную шайбу (5), снимаем ступицу в сборе с наружным подшипником
Снимаем съемником внутреннее кольцо (9) внутреннего подшипника (7)
Извлекаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника (10). Поворачиваем ступицу и удаляем сальник (8)
С помощью съемника или оправки снимаем или выпрессовываем наружное кольцо (9) подшипника наружней опоры (10) из ступицы, аналогично удаляем наружное кольцо (9) внутреннего подшипника ступицы (7)
Очищаем внутреннюю полость ступицы и цапфу. На посадочных поверхностях не должно быть сколов, забоин, задиров, следов износа. При наличии дефектов следует заменить поврежденные детали.

Алгоритм монтажа заднего ступичного подшипника:

Задний ступичный подшипник на Дэу Нексия расположен в ступице заднего колеса, которая крепится к тормозному барабану изнутри. Подшипниковый узел задней ступицы состоит из двух открытых конических роликоподшипников, внутреннего (большой) и наружного (малый).

При правильной эксплуатации и обслуживании запчасть прослужит более 50 000 км пробега. Причины выхода из строя, при которых потребуется замена заднего ступичного подшипника Дэу Нексия:

Вытекание смазки и попадание грязи и влаги, через сальники (повреждаются дорожки качения колец, ролики и сепаратор);
Езда по ямам и неровностям;
Износ посадочной поверхности на полуоси и проворачивание п/ш;
Дисбаланс барабана, износ задней ступицы на Дэу Нексия;
Другие неисправности задней подвески.

Замена подшипников задней ступицы Daewoo Nexia

Как определить момент затяжки

Технология правильной замены лобового стекла автомобиля

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно. Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

Как подтянуть ступичный подшипник

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

нерегулируемый;
с регулировкой;
с показателем затяжки;
с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Chevrolet Lanos Парти3ан › Бортжурнал › Затяжка ступичных подшипников

Задний ступичный подшипник

Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)2) Отпустить на 180 градусов3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.— Отпустите на полоборота.— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше

Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.ВАЖНО! Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта

Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Дополню…На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет

Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки

Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Сначала Миф.“Перетянуть передний ступичный не возможно”На самом деле это не так.Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)2) Отпустить на 180 градусов3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)4) Довернуть на 60 градусов

п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки

лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки

рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку

, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки

можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Задний ступичный подшипник

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)2) Отпустить на 180 градусов3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)2) Отпустить на 180 градусов3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)4) Довернуть на 60 градусов

п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

Когда это нужно и зачем

И так, у вас в первый раз в жизни, пробито колесо. Но вы не раз видали, как его нужно менять, а возможно и сами проделывали эту операцию, под чьим-либо чутким руководством.

Вы смело отвинчиваете пробитое колесо, ставите запаску, и все уже вроде позади, но, не рассчитав молодецких усилий, вы при затяжке, зарываете болт или шпильку.

Ну а дальше, нужно либо греть и выкручивать сорванный болт, или высверливать остаток, этого самого болта или шпильки, если наружу ничего не торчит, и выкрутить невозможно. В общем, это целая куча неприятностей.

Обратите внимание

С другой стороны, недозатянутый болт, или гайка, особенно на автомобилях отечественного производства, где крепежных элемента, часто всего четыре, это серьезная угроза, на дороге.

Поэтому, затягивать колесные болты, в щадящем режиме, категорически не рекомендуется. Как говорится, жизнь, да и машина, всяко дороже.

А проблемы с колесом, во время движения, это авария процентов на девяносто как минимум.

Что делать и как быть

Есть два варианта, выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант, подходит для опытных водителей, коим они успешно пользуются. Заключается он, в затяжке болта или гайки на колесе, до первого хруста. Этот способ, обладает высокой универсальностью, несмотря на кажущуюся простоту и ненадежность. Но тут вся загвоздка, в слове опытный, каждому автомобилисту, как бы мрачно это не звучало, до уровня опытного, нужно еще дожить. А значит как-то из этой ситуации нужно выходить.

Второй вариант, это узнать в документации на автомобиль, или же в интернете, на соответствующих ресурсах, момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля. Сразу предупреждаем, не производителя, а конкретной модели, это очень разные вещи. Только некоторые японские производители, могут похвастаться тем, что у них момент затяжки колесных болтов, одинаков для разных моделей машин.

Когда вы установили требуемую характеристику для вашего автомобиля, вам остается лишь сходить в автомагазин, и приобрести динамометрический ключ. Этот нехитрый инструмент, способен показывать прилагаемое усилие, а значит, вы не переусердствуете и не сорвете крепление, будь-то болт, или шпилька.

Ну и, конечно же, этот самый динамометрический ключ, следует возить собой, рядом или вместо балонника. Вот такой, вариант избежать неприятных ситуаций с установкой колес, для неопытных водителей.

Ибо если вы сорвали болт, или шпильку, дома в гараже, это одно дело, а если это произошло на обочине трассы, в паре сотен километров, от родного очага, это совсем не есть хорошо. А главное, это может оказаться, очень не дешево.

Заключение

И так, проблема затяжки колесных болтов, это очень серьезный и ответственный момент. И если для автомобилиста с опытом, здесь редко возникают какие-то проблемы, то новичку придется постараться, чтобы этих проблем избежать. Не достаточно затянутый болт на колесе, или гайка, разницы особой в данном случае нет, это очень серьезная, хотя и потенциальная проблема, и угроза во время движения. Для того чтобы не сорвать болт или шпильку, и в достаточной степени затянуть колесные болты либо гайки, используют динамометрический ключ. Кроме того, нужно знать момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля.

Кстати говоря, в основном, это проблема характерная для легковых автомобилей, ибо на грузовые машины, сегодня часто устанавливают самозатягивающиеся гайки.

И еще один совет, если вам, на шиномонтаже, завинчивали колеса, при помощи пневматического ключа, не поленитесь, после выезда, возьмите, хоть балонник, хоть динамометрический ключ, и доведите крепления до нужной степени затянутости, ведь жизнь дороже, а именно пневмоключ, часто недозатягивает болты или гайки. Вот и все, счастливых вам дорог.

Видео: Затяжка колесных болтов и динамометрический ключ

Читайте еще:

Як підібрати профіль для світлодіодної стрічки

Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц

Ремонт крыши частного дома своими руками

Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел

Как избавиться от коррозии на выкованных воротах?

Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж

Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.

6. Nokian Tyres (Финляндия)

Как поменять подшипник передней ступицы Матиз 0.8

Подготовительные операции для ремонта ступичного узла:

Поставьте авто на ровную поверхность, обеспечьте освещение;
Включите первую передачу, снимите с ручника;
Под задние шасси установите противооткатные упоры;
Отчистите от грязи колесо, ремонтируемый механизм;
Ознакомьтесь с устройством и расположением ступичных роликоподшипников в механизме, а так же с артикулами деталей:

Подготовьте набор инструмента по списку:

— Набор ключей и головок с трещоткой;— Труба для удлинения ключа;— Тиски— Домкрат;— Отвертка, пассатижи;— Оправка или торцевая головка с внешним диаметром 37-40 мм. — Молоток, зубило. — Динамометрический ключ для затяжки ступичной гайки требуемым моментом.

Инструкция по снятию и замене старого ступичного подшипника

Сначала ослабляем колесные болты, затем срываем ступичную контргайку.
Потом поднимаем авто домкратом, устанавливаем упор под кузов, для безопасности работ.

Сразу переходим к демонтажу тормозного суппорта. Найдите два болта крепления суппорта и открутите их.
Теперь отсоединяем тормозной шланг, который держится на специальном креплении у стойки.

Вынимаем штекер датчика АБС (если есть), затем снимается тормозной суппорт. Разместите его в стороне, чтобы не помешал в дальнейшей разборке.

Потом до конца откручиваем ступичную гайку.
Переходим к рулевому наконечнику, используя пассатижи, снимаем шплинт гайки.

Теперь откручиваем гайку наконечника, предварительно обработав проникающей смазкой (WD-40).
Затем воспользуемся съемником наконечников, для выпрессовки.

Установленным приспособлением спрессовываем крепление рулевого наконечника.

Ослабляем крепление шаровой опоры с пальцем.
Теперь отверткой разжимаем соединение и отсоединяем кулак от шаровой.

В снятом поворотном корпусе расположен наш неисправный роликоподшипник, который и требуется демонтировать и заменить. Сначала отверткой снимаем грязезащитный сальник.
Теперь выбиваем ступицу из поворотного механизма, используя оправку с молотком. На цапфе останется внутренние составляющие изделия (сепаратор с роликами).

Снимаем малое кольцо конического роликоподшипника, зажимаем ступицу в тисках, а потом при помощи съемника с лапками (или сепараторного съемника) стаскиваем его с цапфы.
Извлекаем внутренний компонент второго роликоподшипника, уже из поворотного блока, она вынимается легко.

В поворотном механизме останутся наружные составляющие изделия, они зажаты посадкой.
Если нет чашечного съемника и пресса, то при помощи зубила снимаем обоймы, старайтесь не повредить посадочную поверхность внутри.

Установка и замена переднего ступичного подшипника в ступицу Дэу Матиз

Подготовьте запчасти для замены. Далее отчищаем и смазываем отверстие, для упрощения запрессовки.

Накладываем наружное кольцо на отверстие, ровно, без перекосов

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДОРОЖКОЙ КАЧЕНИЯ ВВЕРХ (конусом). Далее используем старый наружный элемент изделия в качестве оправки, для запрессовки.
Накладываем оправку на торец, аккуратно запрессовываем обойму в корпус.

Такую же операцию производим с другой стороны.
Избегайте перекосов соединения. Схема запрессовки показана ниже.

Теперь смазываем густой смазкой малую обойму, вкладываем её внутрь с одной стороны.

Вставляем наружный сальник с железным кожухом в конструкцию и запрессовываем внутрь корпуса.

Надеваем тормозной диск. Теперь переходим к запрессовке ступицы, сначала наживляем цапфу в отверстие подшипника. Делаем это без перекосов.

Затем переворачиваем конструкцию полуосью вниз, берем оправку, или торцевую головку.

Аккуратно запрессовываем полуось в подшипник согласно схеме.

Далее надеваем распорное колечко на ось ступицы (из комплекта).
Теперь смазываем малую обойму второго изделия, наживляем на посадку полуоси.

Запрессовываем обойму известным нам способом.
Правильно собранная конструкция выглядит как на фото.

Сверху надевается внешний сальник с кожухом.

Прикручиваем ступицу к тормозному диску, затягиваем по схеме «крест».
Теперь переходим к креплению собранной конструкции на стойку и ШРУС. Монтируем остальные элементы в обратной последовательности.

Сигаретная затяжка (MTL)

Как: Вы набираете пар в рот, делаете небольшую паузу, позволяя ему полностью занять весь объем ротовой полости, и только после этого с дополнительным вдыханием воздуха вы пропускаете его в свои легкие. Люди, которые только-только перешли в вейпинг из курения, обычно это делают по привычке. Кроме того, устройства, предназначенные для новичков, обычно подразумевают именно такой способ использования.

Результат: Так как пар дольше остается во рту, то вкус становится более очевидным в сравнении с кальянной затяжкой. При использовании жидкости для электронных сигарет с никотином уменьшается тротхит. Схожесть процесса с использованием обычных сигарет помогает уменьшить стресс от перехода на электронный аналог.

Устройства: Для данного вида затяжек лучше всего подходят электронные сигареты с высоким сопротивлением (от 1,2 Ом и выше), низкой мощностью (15 Вт и ниже) и узким мундштуком. Затягиваясь таким образом, вы можете использовать и субомные устройства, но ваш танк может стать слишком горячим в процессе.

Что касается жидкости для электронных сигарет, то любители сигаретной затяжки обычно предпочитают стандартное соотношение PG/VG, либо увеличивают долю пропиленгликоля, некоторые вейперы доходят до добавления ароматизатора в 100%-й пропиленгликоль.

Используется меньше жидкости для электронных сигарет. Так как вы парите медленнее, то вашей заправки хватит на более долгое время. Более прохладный пар. Использование низких мощностей снижает риск слишком высоких температур. Легкий и привычный способ для тех, кто только отказывается от курения. Более выраженный вкус. Подходит для скрытного вейпинга, т.к. образуется меньше пара.

Ощущения тротхита слабее, чем при DLI. Меньше новинок. Современный вейп-рынок сосредоточился на улучшении субомных танков, уходя от устройств для сигаретной затяжки.

Особенности натяжения цепи на велосипеде без передач

При работе с обычным велосипедом следует помнить, что запрещено затягивать конструкцию слишком туго. В норме величина допускается не более 5 мм.

Последовательность натяжения цепи:

Велосипед следует перевернуть и под сиденье подложить мягкую ткань, дабы избежать повреждения.
Заднее колесо прикреплено при помощи двух гаек. Их следует ослабить для комфортного монтажа цепи.
Колесо передвигают по наклонным пазам для настройки необходимого уровня провисания.
После настройки заднее колесо крепят обратно на гайки, крепко затягивая. Не нужно прикладывать большие усилия, дабы не повредить элементы.
Механизм должен обеспечивать педалям свободное вращение. Именно поэтому, после монтажа следует проверить велосипед в работе. Так же, после завершения работ, необходимо проследить, чтобы ось колеса была параллельно каретке.